无论是哪个红酒爱好者，如果接到了Calvin如下的品酒邀请，恐怕都会激动到失眠：

DRC Montrachet 2005

DRC Echezeaux 2005

DRC Grands-Echezeaux 2005

DRC Romanee-St-Vivant 2005

DRC Richebourg 2005

DRC La Tache 2005

DRC Romanee-Conti 2005

DRC就是Domaine de la Romanee Conti（罗曼尼康帝酒庄）,全世界最为珍稀和高贵的葡萄酒的代名词，来自法国勃艮第的梦幻酒庄。李嘉诚旗下的Watson酒业这次是不鸣则已，一鸣惊人，不仅从勃艮第请来了从未涉足中国大陆的DRC庄主Aubert de Villaine先生，更是空运来了“超级年份”2005年份的全套DRC梦幻系列酒，其中就有最为珍贵的罗曼尼康帝（Romanee Conti），拉塔希（La Tache）以及白酒蒙哈歇（Montrachet）！

Time: 10月29日，15：00--17：00

Place: Park Hyatt Shanghai（上海柏悦酒店），86 Floor Salon III

Guest of Honor: M. Aubert de Villaine, owner of DRC

用“沐浴更衣，朝圣酒神”来形容我的准备是再贴切不过的了。虽然我从不追星，但梦幻的DRC品酒让我的确激动到失眠，也对一向低调的庄主de Villaine先生充满了敬仰。

10月29日下午，de Villaine庄主站在86楼的高空俯瞰上海陆家嘴和黄浦江景，地面川流不息交通和繁忙的景象仿佛城市跳动的命脉，让首次踏上中国大陆土地的他难以掩饰内心的震撼，“你知道这是我第一次来到中国大陆，当代中国原来远非几十年前我所以为的那样，这里原来是如此兴旺蓬勃的一个市场”de Villaine告诉我。

Aubert de Villaine庄主身上有股特有的低调含蓄（decent）的贵族气质，在品酒前的自由等待时间，大家都没有特意上前靠近这位优雅的老人，而他也只是含蓄地和大家握手，不做深入的交谈。主办方Watson和协办者Park Hyatt为品酒会做了非常周到的准备，每人都有相应的座位，配以6款黑皮诺杯和1款莎当妮酒杯。入座后De Villaine先生就来到台前，用稍许显得沙哑的嗓音为大家用英文介绍起酒庄历史和风土了。

Aubert de Villaine先生出场后，我们发现他在长相上颇有法国前总统VGE的风范

眼见为实，口品为证。以下就是我对今天这7款梦幻的DRC酒的笔记：

第一个上场的DRC Echezeaux（依瑟索）2005：与古老大地的对话

人多少总有“先入为主”的印象。无论别人如何评价这款2005的Echezeaux，当DRC的这第一款红酒倒入杯中的时候，我是怀着敬意的。虽然杯中的量很少，但在鼻息间散发的红李香气是那么的成熟而充满格局感。夹杂着枫叶、枯黄梧桐叶、动物皮毛的气息，久久不会散去，深长而悠远。我忽然莫名的感动，是酒中透露出来的的红李的成熟度和深邃感让我仿佛触摸到了时间和空间的变迁，通过区区一杯红酒居然体验到大格局的历史感以及与古老大地对话的那份感动…以前曾经听一位酒友形容喝Richebourg时候产生过“令人感动”的情怀，今天我才算明白其中道理。

耳中听到de Villaine说“康帝园从13世纪的时候就已经存在，当时的名字为Cros de Cloux…DRC能保持至今不衰，最重要的是尊重这款能出产伟大葡萄酒的土地…”

之后，这款Echezeaux开始恬美起来，气息中透露出红樱桃的灵性，调皮的榛子香气不觉于鼻。可以说是今日品尝的红酒中香气最令我难忘的一款红酒。

DRC Grands-Echezeaux 2005：

De Villaine说，没有两块特级园有依瑟索（Echezeaux）和Grands Echezeaux（大依瑟索）那么邻近，而风土却相差如此迥异的了（前者土壤下很浅就能挖到大岩石；后者的土壤更深厚）。Echezeaux为37公顷，DRC在此酒园占到4.67公顷，Grands Echezeaux为区区9公顷，DRC在此占了3.5公顷。De Villaine认为Echezeaux的酒风更不羁、更容易被人喜爱；而Grands Echezeaux在复杂度上更甚一筹。

这款Grands Echezeaux 2005的确也是极佳的作品，和Echezeaux有着异曲同工之妙，但香气在深邃度上略逊于Echezeaux 2005，且更直白些。

DRC Romanee-St-Vivant 2005

简单介绍这款吧。比起前两款，动物皮毛气息更明显。鼻息中感觉杯中的酒精似乎跃跃欲试、蒸蒸日上。有点烈，有性格。DRC占到了9公顷Romanee St Vivant中的5.25公顷。

DRC Richebourg 2005

今天唯一做了Decant的酒。De Villaine通常不主张用Decant的方式唤醒酒，“倒在酒杯中将它慢慢唤醒是最好的Decant方式，”他说。Richebourg算是DRC中偏向阳刚、强劲风格的红酒了，据说酒园位于斜坡的中段，有着“Centre nerveux”的特点。一闻上去，有股青苔的气息，仿佛不食人间烟火，甜甜的尾气出来后，又有股动物皮毛的香气，还是觉得年轻了些。

DRC La Tache 2005

有股奶油的香气，喝起来是今天所有红酒中口感最好的一款。可能是酒太好喝了，当时居然没有留下更多笔记。

DRC Romanee-Conti 2005：她是如此玲珑精致！

此生的第一瓶罗曼尼.康帝（Romanee Conti）酒，这本身已经代表了很多东西。虽然还尚年轻，可这款Romanee Conti表现出了非凡的精致、玲珑剔透的质地及口感。香气在复杂度和优雅度方面是没得说，但总体呈现小家碧玉的女性气质，各类的花香中能够捕捉到上海人家可用来佩戴的玉兰花；水果香气中夹杂着田梨的气息。

同样是100%属于DRC的两款特级园，Romanee Conti和La Tache在De Villaine口中有着这样一个有意思的对比点评：

La Tache有股特有的甘草香气的特征，想比之下，Romanee Conti（在酒风方面）是没有任何特征的，它的特长在于质地（texture）。“No charactor”就是Romanee Conti的特点。

DRC Montrachet 2005: 人生中最动人的干白

此次的品酒会，将白酒倒置到最后品，可能“别有用心”吧。这款DRC的蒙哈谢（Montrachet）2005年份今天做到了让全场惊艳！大家对她的一致评价是“太精彩，太动人了”！

她倒入杯中，呈现金色偏黄的色泽。用大肚子的莎当妮酒杯倒入这么一点蒙哈歇，虽然所占体积不大，可是香气却很了不得。她有着显著的榛子和碳烤的气息作为“主旋律”，又有蜜桃、香蕉、蜜饯、芭蕉的香气作为“背景音乐”，闻起来甘甜、细长、悠远中透露矿物气息。喝在口中，我的脑中突然想到了一个极佳的词汇：琼浆玉液。

我想，这款DRC Montrachet 2005也算是把莎当妮（Chardonnay）这个品种做到了极致了吧！你丝毫不会感觉她是一款酒精度较高的白酒，用De Villaine的话说，她的高酸度很好的平衡掉了高酒精度。

想想离我和David上一次喝Montrachet的时间正好一年了（第一次喝Montrachet，是2008年12月，Roux家族的2003年份的，在M on the Bund）。同样是Montrachet，这两款差别迥异。

Montrachet酒园总共8公顷，DRC占到了其中仅0.67公顷，可谓稀罕得比Romanee Conti更甚一筹，今天算是见识到了！De Villaine提到了Seductive这个词，我非常赞同。

至于DRC 2005年份酒的最佳适饮期，De Villaine说2008年还可开瓶饮用，2009年开始往后的至少8到10年中就需要忘记它的存在了。

本月，为了弥补3个月前去Chateau Haut Brion没有喝到他们白酒的遗憾，我又一次飞往法国波尔多。虽然正值收获的农忙，酿酒师Jean-Philippe Delmas先生还是抽空接待了我，并且慷慨地拿出了红颜容2005白酒（Chateau Haut Brion White 2005）和修道院红颜容2005白酒（Laville Haut Brion 2005），真把我高兴坏了！

要知道，红颜容红酒已很珍贵，红颜容白酒更是难求！仅2.87公顷的白葡萄园，每年所产的红颜容白酒仅区区7800至10200瓶的产量。修道院红颜容白酒在酒园面积和产量也差不多如此。

比较一下两支顶级白酒的区别吧：红颜容白05所用的葡萄品种为53%赛美蓉和47%的长相思；修道院红颜容白05中的赛美蓉比例占到了88%。在口感上，红颜容白更为细腻可人；修道院红颜容白则酒体更丰厚些、口感不如红颜容白那么纯粹而利落。阿兰补充道，赛美蓉是一种能够久藏的葡萄酒，含量更多，酒的陈年期就会相应更长些。

红颜容白05给我的印象还是颇为深刻的，都说它是可以用来和勃艮第顶级白酒蒙哈歇比拼的超级白酒，我个人认为葡萄品种不同（后者用的是100%莎当妮），还是缺乏一定可比性的。但是，红颜容白作为法国爱丽舍总统府的国宴上和波尔多“八大”红酒、伊甘堡（Chateau d’Yquem）甜酒同台上场的白酒，如果必须用波尔多的，那就非它莫属了。从这当中不难看出红颜容白作为波尔多顶级白葡萄酒的地位。

有着“沪上第一侍酒师”之称的Marcus Ford在2008-09年度有了人生中的两大变革：1）可爱的女儿诞生了；2）离开M on the Bund西餐厅，改行成为了“葡道”精品葡萄酒专卖店的总经理，针对沪上高端的红酒客们推广葡萄酒文化。

在寂静的夏日葡萄酒市场的低潮后，“葡道”为我们带来了一场低调却豪华的盛宴：勃艮第著名酒庄布莎父子（Bouchard Pere et Fils）的一级（1er Cru）和特级酒园(Grand Cru)品酒会。

看着酒单：

Beaune du Chateau 1er Cru white 2005 

Beaune du Chateau 1er Cru red 2006

Monthelie AOC red 2004 

Le Corton AOC Grand Cru red 2002

William Fevre Chablis AOC 2007

William Fevre Chablis AOC Montee de Tonnerre 1er Cru 2006

William Fevre Cote Bourguerots, Chablis AOC Bougros Grand Cru 2006

让我想起的是2007年，我和David在ASC藏酒轩参加的勃艮第顶级酒庄Leroy的品酒会，当时70岁的Lalous Bize Leroy老太太带着她的1er Cru飞来上海，摆在桌上的酒经过了一路飞行颠簸，表现参差不齐，仿佛高高低低的交响乐般，想比之下的Leroy老太太却精神矍铄，老当益壮，口若悬河：人比酒状态好！

今天呢，这场勃艮第的1er Cru品酒更是多出了Grand Cru的身影，让大家心里痒痒的。难怪到了18：30，客人们都准时前来位于武康路Ferguson Lane内的葡道（Wine Way）专卖店。

Marcus已经准备好了二楼的晒台，可惜天公不作美，雨点打在了勃艮第酒杯上，我们赶紧全体动员，临时把品酒场地移到了室内。

当晚的小吃看上去极是诱人，却无人问津，大家保持安静，把注意力集中到了酒庄出口部经理、法国美女Anne的脸上。第一款上来的Beaune du Chateau的1er Cru 2005莎当妮，色泽很淡，我喜欢她香梨中略带花香的气息，安静地绽放着。而她的口感却让人感受到勃艮第优质莎当妮独有的个性酸度：尖尖的酸在无线的延长线上，优雅而柔美。2005在勃艮第是一个超级年份，David很感慨今天的品酒只有这一款该年份的酒。同一个酒庄的2006年份的红酒Beaune du Chateau 1er Cru有典型的红色樱桃的香气，让人欢喜快乐，是“优雅的法国女人”式的风格。而Monthelie AOC red 2004则有着动物皮毛和红色水果混合的香气。

一边品酒，Anne一边给大家耐心介绍Bouchard的历史和现状，酒庄在勃艮第拥有12公顷的特级酒庄（Grand Cru），出产的特技酒园酒中95%都是来自酒庄自有的酒园葡萄，Bouchard从2001年开始就停止自行生产La Romanee的Grand Cru酒了等等，这些笔记随便记下了，还需要回家进一步核实。

坐在我身边的George Zheng先生迟到了一些时间，错过了第一款的一级酒园，却直奔主题地表达对Grand Cru的向往。于是，时间也过得特别快，我们的酒杯中已经斟上了Le Corton AOC Grand Cru red 2002。特级酒园的红酒果然与众不同，我闻到了只有在顶级好酒中才能遇到的烤知了的香气，据说这是博恩丘（Cotes de Beaune）仅有的一个红酒的特级园，我又闻到了肉桂的香气。这是一款还尚年轻的酒，收尾略显青涩，但是单宁绝对是细腻如丝，过了1小时后又出现了我久违的甘草和药王洗发水的气味，都是我曾经在La Fleur品酒会上经常邂逅的顶级好酒的品酒词（invented by Sophie:)

接下来是和Bouchard同属一个拥有者的William Fevre酒庄酒。改酒庄在Chablis产区享有很高的地位，当晚的第一款Chablis AOC级别的2007年白酒混合着矿物味和青苹果混合气息，“我们端着这杯子去Park Hyatt顶楼的生蚝吧吧！”David提议。Anne解释道这款Chablis用了10%橡木桶陈酿方式，而接下来的Chablis 1er Cru和Grand Cru则增加到了20%和30%的橡木陈酿。这款1er Cru的William Fevre Chablis 的年份2006据说是很出众的一年，比起前一款AOC级别的Chablis，多了碳烤的香气，喝在口中中规中矩，不越雷池一步，缺了点灵动的韵味。而最后一款Grand Cru Chablis 2006则有着更为显著的香水气息，我喜欢这股淡淡而幽静的气味，David说如果用香水比配，那是Joy或者Chanel 19的香水。此外，这款特级园酒还比前两款Chablis多了股奶香。

葡道（Wine Way）专卖店：上海市武康路376号102室，电话：6090 7075 

M1nt刚在上海开出的时候，打的是“亿万富翁俱乐部”会员制的旗号，环境充满了“腐败的奢华”感，以黑暗为主色调的餐厅墙面上挂满了反映都市男女题材的当代艺术油画的确让人有犯错误的倾向，出入的也多是外籍人士。通过窗户正对着浦江的醉人夜色，算是夜上海一大撩人去处，连波尔多五级庄林卓贝斯（Lynch Bages）的少庄主也曾经来此感受中国市场的脉搏。

隆河的巨人酒庄嘉伯乐最近把酒会办在了这里，充满期待的小教堂（La Chapelle）03年份红酒加上对M1nt菜肴的好奇，让我暂时忽略了减肥的计划，来到此地一试这里的餐酒配。

头酒是嘉伯乐的Crozes Hermitage白酒Mule Blanche 2005，清新而单纯，没有任何的复杂度而言，用来搭配的前菜是新西兰青口配甘芦笋沙拉。这道菜的特点就是两个字：爽口。简简单单的一道“清新”加“爽口”的餐酒配拉开了嘉伯乐的晚宴帷幕。

第二道是嘉伯乐的Crozes Hermitage的红酒Les Jalets 2006，北隆河的希拉闻起来有着“正点”的香气，红莓和红椒的香气飘浮在红酒上，还略带着点马厩味，却不恼人。用来搭配的菜让人眼镜大跌：居然是白切猪头肉。用隆河希拉的红酒来配白切猪肉？不过尝过了盘中的酱料便明白了主厨的苦心：原来所用的酱汁是又甜又辣的辣泡菜汁，它可以协助白切的猪头肉从红酒的单宁中突围并将之压下去。作为酒庄的入门红酒，此法可算是一步险胜的奇招，不过想想若是顶级红酒，酒庄岂肯让自己的好酒如此“消散”在富有个性的菜肴中呢？

看到用来搭配下一款红酒的第三道前菜是生牛肉，心想原来主厨今晚走的是“别出心裁”路线，红酒配白切或生肉，这种做法是比较带有风险的，一搞不好就会范冲。估计这道餐酒配又是在酱料中下文章吧！果然，用来搭的是配嘉伯乐的红酒Thalabert 2005。虽然同样来自Crozes Hermitage产区，级别略高的Thalabert比Jalets Rouge的香气来的更绵延，口感也更为浓重更辛辣，也许由于还比较close的原因，收尾甚至有些苦涩。我心中微微担心这道餐酒配的效果。生牛肉上撒着撩人的香料，酱汁仍旧是酸辣味的水芹酱，同样也是以“酸”克“涩”的搭配路线。不过Talabert的香气中透露的肉桂香还是让我回忆起La Chapelle的小教堂红酒。

主菜鹅肝饺子和La Petite Chapelle2004红酒，小小教堂红酒来自Hermitage，是小教堂红酒的二标酒。闻起来香气不错，有股动物皮毛的香气，以及甘草、西梅的气味。含在口中有股浅浅的花香，喝下去后收尾有点苦。鹅肝饺子不是我喜欢的菜肴口味，所以把注意力集中在了下一款红酒小教堂2003上：它闻起来有股淡淡的葱香、肉桂和花香。喝起来比二标酒柔和许多，再闻闻有股咸话梅的气息，一段时间后葱香变为了香梨的气息。第二道主菜是来自澳洲的牛柳，但是我对盘中鲜嫩的菠菜更感兴趣。

最后唯一来不及拍照的是甜酒Muscat de Beaumes de Venise,一股浓厚的荔枝香气和口感贯穿了整个甜品的过程，它完全没有Sauternes贵腐甜酒的浓腻、虽为甜酒，却任然可以做到一清二白的爽口，收尾有些烟熏味。

最近应邀Summer，参加了一场别开生面的澳大利亚葡萄酒研究所（AWRI）在上海举办的盲品会，为的是通过盲品辨明葡萄酒中的缺陷和污染，感觉很有收获，需要感谢Wine Australia的工作！

盲品会准备了澳洲的红酒、白酒各一款，酒名不重要，关键是两款酒各用了9个杯子倒开，排在桌上，并编号1到18号。1号和9号是没有缺陷的正常酒，用来作为比对参考，其它所有的酒都有人为设置了缺陷和污染，需要大家来挑挑具体毛病。一段盲品过后，大家在打分纸上分别写出自己的答案，由研究所的主管Con先生逐一揭晓答案。

白酒的嗅觉症状有：乙醛、二氧化硫、橡木塞味、氧化了和最夸张的“鼠臭”

红酒的嗅觉症状则有：硫醇、马味（Brett）、桉油精、醋酸、天竺葵花和乙酸

最有意思的对“马味”的讨论，澳洲人认为马厩味是非常难闻且由于酿酒中的事故而造成的气息，并粉刺法国波尔多的红酒经常出现此类气息，还被法国人尊称为“风土(Terroir）”。在场的欧洲人则指出这只是澳洲人的口味倾向，并引用Parker品酒词中常常出现的“马味”来进行反驳。

“鼠臭”味听上去很可怕，实际品酒中却不是那么容易被察觉的，Con介绍在以往国家的品鉴中就有将近25%的人对此嗅觉完全失灵，哪怕是在场的资深人士。