无论是哪个红酒爱好者，如果接到了Calvin如下的品酒邀请，恐怕都会激动到失眠：

DRC Montrachet 2005

DRC Echezeaux 2005

DRC Grands-Echezeaux 2005

DRC Romanee-St-Vivant 2005

DRC Richebourg 2005

DRC La Tache 2005

DRC Romanee-Conti 2005

DRC就是Domaine de la Romanee Conti（罗曼尼康帝酒庄）,全世界最为珍稀和高贵的葡萄酒的代名词，来自法国勃艮第的梦幻酒庄。李嘉诚旗下的Watson酒业这次是不鸣则已，一鸣惊人，不仅从勃艮第请来了从未涉足中国大陆的DRC庄主Aubert de Villaine先生，更是空运来了“超级年份”2005年份的全套DRC梦幻系列酒，其中就有最为珍贵的罗曼尼康帝（Romanee Conti），拉塔希（La Tache）以及白酒蒙哈歇（Montrachet）！

Time: 10月29日，15：00--17：00

Place: Park Hyatt Shanghai（上海柏悦酒店），86 Floor Salon III

Guest of Honor: M. Aubert de Villaine, owner of DRC

用“沐浴更衣，朝圣酒神”来形容我的准备是再贴切不过的了。虽然我从不追星，但梦幻的DRC品酒让我的确激动到失眠，也对一向低调的庄主de Villaine先生充满了敬仰。

10月29日下午，de Villaine庄主站在86楼的高空俯瞰上海陆家嘴和黄浦江景，地面川流不息交通和繁忙的景象仿佛城市跳动的命脉，让首次踏上中国大陆土地的他难以掩饰内心的震撼，“你知道这是我第一次来到中国大陆，当代中国原来远非几十年前我所以为的那样，这里原来是如此兴旺蓬勃的一个市场”de Villaine告诉我。

Aubert de Villaine庄主身上有股特有的低调含蓄（decent）的贵族气质，在品酒前的自由等待时间，大家都没有特意上前靠近这位优雅的老人，而他也只是含蓄地和大家握手，不做深入的交谈。主办方Watson和协办者Park Hyatt为品酒会做了非常周到的准备，每人都有相应的座位，配以6款黑皮诺杯和1款莎当妮酒杯。入座后De Villaine先生就来到台前，用稍许显得沙哑的嗓音为大家用英文介绍起酒庄历史和风土了。

Aubert de Villaine先生出场后，我们发现他在长相上颇有法国前总统VGE的风范

眼见为实，口品为证。以下就是我对今天这7款梦幻的DRC酒的笔记：

第一个上场的DRC Echezeaux（依瑟索）2005：与古老大地的对话

人多少总有“先入为主”的印象。无论别人如何评价这款2005的Echezeaux，当DRC的这第一款红酒倒入杯中的时候，我是怀着敬意的。虽然杯中的量很少，但在鼻息间散发的红李香气是那么的成熟而充满格局感。夹杂着枫叶、枯黄梧桐叶、动物皮毛的气息，久久不会散去，深长而悠远。我忽然莫名的感动，是酒中透露出来的的红李的成熟度和深邃感让我仿佛触摸到了时间和空间的变迁，通过区区一杯红酒居然体验到大格局的历史感以及与古老大地对话的那份感动…以前曾经听一位酒友形容喝Richebourg时候产生过“令人感动”的情怀，今天我才算明白其中道理。

耳中听到de Villaine说“康帝园从13世纪的时候就已经存在，当时的名字为Cros de Cloux…DRC能保持至今不衰，最重要的是尊重这款能出产伟大葡萄酒的土地…”

之后，这款Echezeaux开始恬美起来，气息中透露出红樱桃的灵性，调皮的榛子香气不觉于鼻。可以说是今日品尝的红酒中香气最令我难忘的一款红酒。

DRC Grands-Echezeaux 2005：

De Villaine说，没有两块特级园有依瑟索（Echezeaux）和Grands Echezeaux（大依瑟索）那么邻近，而风土却相差如此迥异的了（前者土壤下很浅就能挖到大岩石；后者的土壤更深厚）。Echezeaux为37公顷，DRC在此酒园占到4.67公顷，Grands Echezeaux为区区9公顷，DRC在此占了3.5公顷。De Villaine认为Echezeaux的酒风更不羁、更容易被人喜爱；而Grands Echezeaux在复杂度上更甚一筹。

这款Grands Echezeaux 2005的确也是极佳的作品，和Echezeaux有着异曲同工之妙，但香气在深邃度上略逊于Echezeaux 2005，且更直白些。

DRC Romanee-St-Vivant 2005

简单介绍这款吧。比起前两款，动物皮毛气息更明显。鼻息中感觉杯中的酒精似乎跃跃欲试、蒸蒸日上。有点烈，有性格。DRC占到了9公顷Romanee St Vivant中的5.25公顷。

DRC Richebourg 2005

今天唯一做了Decant的酒。De Villaine通常不主张用Decant的方式唤醒酒，“倒在酒杯中将它慢慢唤醒是最好的Decant方式，”他说。Richebourg算是DRC中偏向阳刚、强劲风格的红酒了，据说酒园位于斜坡的中段，有着“Centre nerveux”的特点。一闻上去，有股青苔的气息，仿佛不食人间烟火，甜甜的尾气出来后，又有股动物皮毛的香气，还是觉得年轻了些。

DRC La Tache 2005

有股奶油的香气，喝起来是今天所有红酒中口感最好的一款。可能是酒太好喝了，当时居然没有留下更多笔记。

DRC Romanee-Conti 2005：她是如此玲珑精致！

此生的第一瓶罗曼尼.康帝（Romanee Conti）酒，这本身已经代表了很多东西。虽然还尚年轻，可这款Romanee Conti表现出了非凡的精致、玲珑剔透的质地及口感。香气在复杂度和优雅度方面是没得说，但总体呈现小家碧玉的女性气质，各类的花香中能够捕捉到上海人家可用来佩戴的玉兰花；水果香气中夹杂着田梨的气息。

同样是100%属于DRC的两款特级园，Romanee Conti和La Tache在De Villaine口中有着这样一个有意思的对比点评：

La Tache有股特有的甘草香气的特征，想比之下，Romanee Conti（在酒风方面）是没有任何特征的，它的特长在于质地（texture）。“No charactor”就是Romanee Conti的特点。

DRC Montrachet 2005: 人生中最动人的干白

此次的品酒会，将白酒倒置到最后品，可能“别有用心”吧。这款DRC的蒙哈谢（Montrachet）2005年份今天做到了让全场惊艳！大家对她的一致评价是“太精彩，太动人了”！

她倒入杯中，呈现金色偏黄的色泽。用大肚子的莎当妮酒杯倒入这么一点蒙哈歇，虽然所占体积不大，可是香气却很了不得。她有着显著的榛子和碳烤的气息作为“主旋律”，又有蜜桃、香蕉、蜜饯、芭蕉的香气作为“背景音乐”，闻起来甘甜、细长、悠远中透露矿物气息。喝在口中，我的脑中突然想到了一个极佳的词汇：琼浆玉液。

我想，这款DRC Montrachet 2005也算是把莎当妮（Chardonnay）这个品种做到了极致了吧！你丝毫不会感觉她是一款酒精度较高的白酒，用De Villaine的话说，她的高酸度很好的平衡掉了高酒精度。

想想离我和David上一次喝Montrachet的时间正好一年了（第一次喝Montrachet，是2008年12月，Roux家族的2003年份的，在M on the Bund）。同样是Montrachet，这两款差别迥异。

Montrachet酒园总共8公顷，DRC占到了其中仅0.67公顷，可谓稀罕得比Romanee Conti更甚一筹，今天算是见识到了！De Villaine提到了Seductive这个词，我非常赞同。

至于DRC 2005年份酒的最佳适饮期，De Villaine说2008年还可开瓶饮用，2009年开始往后的至少8到10年中就需要忘记它的存在了。

本月，为了弥补3个月前去Chateau Haut Brion没有喝到他们白酒的遗憾，我又一次飞往法国波尔多。虽然正值收获的农忙，酿酒师Jean-Philippe Delmas先生还是抽空接待了我，并且慷慨地拿出了红颜容2005白酒（Chateau Haut Brion White 2005）和修道院红颜容2005白酒（Laville Haut Brion 2005），真把我高兴坏了！

要知道，红颜容红酒已很珍贵，红颜容白酒更是难求！仅2.87公顷的白葡萄园，每年所产的红颜容白酒仅区区7800至10200瓶的产量。修道院红颜容白酒在酒园面积和产量也差不多如此。

比较一下两支顶级白酒的区别吧：红颜容白05所用的葡萄品种为53%赛美蓉和47%的长相思；修道院红颜容白05中的赛美蓉比例占到了88%。在口感上，红颜容白更为细腻可人；修道院红颜容白则酒体更丰厚些、口感不如红颜容白那么纯粹而利落。阿兰补充道，赛美蓉是一种能够久藏的葡萄酒，含量更多，酒的陈年期就会相应更长些。

红颜容白05给我的印象还是颇为深刻的，都说它是可以用来和勃艮第顶级白酒蒙哈歇比拼的超级白酒，我个人认为葡萄品种不同（后者用的是100%莎当妮），还是缺乏一定可比性的。但是，红颜容白作为法国爱丽舍总统府的国宴上和波尔多“八大”红酒、伊甘堡（Chateau d’Yquem）甜酒同台上场的白酒，如果必须用波尔多的，那就非它莫属了。从这当中不难看出红颜容白作为波尔多顶级白葡萄酒的地位。

有着“沪上第一侍酒师”之称的Marcus Ford在2008-09年度有了人生中的两大变革：1）可爱的女儿诞生了；2）离开M on the Bund西餐厅，改行成为了“葡道”精品葡萄酒专卖店的总经理，针对沪上高端的红酒客们推广葡萄酒文化。

在寂静的夏日葡萄酒市场的低潮后，“葡道”为我们带来了一场低调却豪华的盛宴：勃艮第著名酒庄布莎父子（Bouchard Pere et Fils）的一级（1er Cru）和特级酒园(Grand Cru)品酒会。

看着酒单：

Beaune du Chateau 1er Cru white 2005 

Beaune du Chateau 1er Cru red 2006

Monthelie AOC red 2004 

Le Corton AOC Grand Cru red 2002

William Fevre Chablis AOC 2007

William Fevre Chablis AOC Montee de Tonnerre 1er Cru 2006

William Fevre Cote Bourguerots, Chablis AOC Bougros Grand Cru 2006

让我想起的是2007年，我和David在ASC藏酒轩参加的勃艮第顶级酒庄Leroy的品酒会，当时70岁的Lalous Bize Leroy老太太带着她的1er Cru飞来上海，摆在桌上的酒经过了一路飞行颠簸，表现参差不齐，仿佛高高低低的交响乐般，想比之下的Leroy老太太却精神矍铄，老当益壮，口若悬河：人比酒状态好！

今天呢，这场勃艮第的1er Cru品酒更是多出了Grand Cru的身影，让大家心里痒痒的。难怪到了18：30，客人们都准时前来位于武康路Ferguson Lane内的葡道（Wine Way）专卖店。

Marcus已经准备好了二楼的晒台，可惜天公不作美，雨点打在了勃艮第酒杯上，我们赶紧全体动员，临时把品酒场地移到了室内。

当晚的小吃看上去极是诱人，却无人问津，大家保持安静，把注意力集中到了酒庄出口部经理、法国美女Anne的脸上。第一款上来的Beaune du Chateau的1er Cru 2005莎当妮，色泽很淡，我喜欢她香梨中略带花香的气息，安静地绽放着。而她的口感却让人感受到勃艮第优质莎当妮独有的个性酸度：尖尖的酸在无线的延长线上，优雅而柔美。2005在勃艮第是一个超级年份，David很感慨今天的品酒只有这一款该年份的酒。同一个酒庄的2006年份的红酒Beaune du Chateau 1er Cru有典型的红色樱桃的香气，让人欢喜快乐，是“优雅的法国女人”式的风格。而Monthelie AOC red 2004则有着动物皮毛和红色水果混合的香气。

一边品酒，Anne一边给大家耐心介绍Bouchard的历史和现状，酒庄在勃艮第拥有12公顷的特级酒庄（Grand Cru），出产的特技酒园酒中95%都是来自酒庄自有的酒园葡萄，Bouchard从2001年开始就停止自行生产La Romanee的Grand Cru酒了等等，这些笔记随便记下了，还需要回家进一步核实。

坐在我身边的George Zheng先生迟到了一些时间，错过了第一款的一级酒园，却直奔主题地表达对Grand Cru的向往。于是，时间也过得特别快，我们的酒杯中已经斟上了Le Corton AOC Grand Cru red 2002。特级酒园的红酒果然与众不同，我闻到了只有在顶级好酒中才能遇到的烤知了的香气，据说这是博恩丘（Cotes de Beaune）仅有的一个红酒的特级园，我又闻到了肉桂的香气。这是一款还尚年轻的酒，收尾略显青涩，但是单宁绝对是细腻如丝，过了1小时后又出现了我久违的甘草和药王洗发水的气味，都是我曾经在La Fleur品酒会上经常邂逅的顶级好酒的品酒词（invented by Sophie:)

接下来是和Bouchard同属一个拥有者的William Fevre酒庄酒。改酒庄在Chablis产区享有很高的地位，当晚的第一款Chablis AOC级别的2007年白酒混合着矿物味和青苹果混合气息，“我们端着这杯子去Park Hyatt顶楼的生蚝吧吧！”David提议。Anne解释道这款Chablis用了10%橡木桶陈酿方式，而接下来的Chablis 1er Cru和Grand Cru则增加到了20%和30%的橡木陈酿。这款1er Cru的William Fevre Chablis 的年份2006据说是很出众的一年，比起前一款AOC级别的Chablis，多了碳烤的香气，喝在口中中规中矩，不越雷池一步，缺了点灵动的韵味。而最后一款Grand Cru Chablis 2006则有着更为显著的香水气息，我喜欢这股淡淡而幽静的气味，David说如果用香水比配，那是Joy或者Chanel 19的香水。此外，这款特级园酒还比前两款Chablis多了股奶香。

葡道（Wine Way）专卖店：上海市武康路376号102室，电话：6090 7075 

M1nt刚在上海开出的时候，打的是“亿万富翁俱乐部”会员制的旗号，环境充满了“腐败的奢华”感，以黑暗为主色调的餐厅墙面上挂满了反映都市男女题材的当代艺术油画的确让人有犯错误的倾向，出入的也多是外籍人士。通过窗户正对着浦江的醉人夜色，算是夜上海一大撩人去处，连波尔多五级庄林卓贝斯（Lynch Bages）的少庄主也曾经来此感受中国市场的脉搏。

隆河的巨人酒庄嘉伯乐最近把酒会办在了这里，充满期待的小教堂（La Chapelle）03年份红酒加上对M1nt菜肴的好奇，让我暂时忽略了减肥的计划，来到此地一试这里的餐酒配。

头酒是嘉伯乐的Crozes Hermitage白酒Mule Blanche 2005，清新而单纯，没有任何的复杂度而言，用来搭配的前菜是新西兰青口配甘芦笋沙拉。这道菜的特点就是两个字：爽口。简简单单的一道“清新”加“爽口”的餐酒配拉开了嘉伯乐的晚宴帷幕。

第二道是嘉伯乐的Crozes Hermitage的红酒Les Jalets 2006，北隆河的希拉闻起来有着“正点”的香气，红莓和红椒的香气飘浮在红酒上，还略带着点马厩味，却不恼人。用来搭配的菜让人眼镜大跌：居然是白切猪头肉。用隆河希拉的红酒来配白切猪肉？不过尝过了盘中的酱料便明白了主厨的苦心：原来所用的酱汁是又甜又辣的辣泡菜汁，它可以协助白切的猪头肉从红酒的单宁中突围并将之压下去。作为酒庄的入门红酒，此法可算是一步险胜的奇招，不过想想若是顶级红酒，酒庄岂肯让自己的好酒如此“消散”在富有个性的菜肴中呢？

看到用来搭配下一款红酒的第三道前菜是生牛肉，心想原来主厨今晚走的是“别出心裁”路线，红酒配白切或生肉，这种做法是比较带有风险的，一搞不好就会范冲。估计这道餐酒配又是在酱料中下文章吧！果然，用来搭的是配嘉伯乐的红酒Thalabert 2005。虽然同样来自Crozes Hermitage产区，级别略高的Thalabert比Jalets Rouge的香气来的更绵延，口感也更为浓重更辛辣，也许由于还比较close的原因，收尾甚至有些苦涩。我心中微微担心这道餐酒配的效果。生牛肉上撒着撩人的香料，酱汁仍旧是酸辣味的水芹酱，同样也是以“酸”克“涩”的搭配路线。不过Talabert的香气中透露的肉桂香还是让我回忆起La Chapelle的小教堂红酒。

主菜鹅肝饺子和La Petite Chapelle2004红酒，小小教堂红酒来自Hermitage，是小教堂红酒的二标酒。闻起来香气不错，有股动物皮毛的香气，以及甘草、西梅的气味。含在口中有股浅浅的花香，喝下去后收尾有点苦。鹅肝饺子不是我喜欢的菜肴口味，所以把注意力集中在了下一款红酒小教堂2003上：它闻起来有股淡淡的葱香、肉桂和花香。喝起来比二标酒柔和许多，再闻闻有股咸话梅的气息，一段时间后葱香变为了香梨的气息。第二道主菜是来自澳洲的牛柳，但是我对盘中鲜嫩的菠菜更感兴趣。

最后唯一来不及拍照的是甜酒Muscat de Beaumes de Venise,一股浓厚的荔枝香气和口感贯穿了整个甜品的过程，它完全没有Sauternes贵腐甜酒的浓腻、虽为甜酒，却任然可以做到一清二白的爽口，收尾有些烟熏味。

最近应邀Summer，参加了一场别开生面的澳大利亚葡萄酒研究所（AWRI）在上海举办的盲品会，为的是通过盲品辨明葡萄酒中的缺陷和污染，感觉很有收获，需要感谢Wine Australia的工作！

盲品会准备了澳洲的红酒、白酒各一款，酒名不重要，关键是两款酒各用了9个杯子倒开，排在桌上，并编号1到18号。1号和9号是没有缺陷的正常酒，用来作为比对参考，其它所有的酒都有人为设置了缺陷和污染，需要大家来挑挑具体毛病。一段盲品过后，大家在打分纸上分别写出自己的答案，由研究所的主管Con先生逐一揭晓答案。

白酒的嗅觉症状有：乙醛、二氧化硫、橡木塞味、氧化了和最夸张的“鼠臭”

红酒的嗅觉症状则有：硫醇、马味（Brett）、桉油精、醋酸、天竺葵花和乙酸

最有意思的对“马味”的讨论，澳洲人认为马厩味是非常难闻且由于酿酒中的事故而造成的气息，并粉刺法国波尔多的红酒经常出现此类气息，还被法国人尊称为“风土(Terroir）”。在场的欧洲人则指出这只是澳洲人的口味倾向，并引用Parker品酒词中常常出现的“马味”来进行反驳。

“鼠臭”味听上去很可怕，实际品酒中却不是那么容易被察觉的，Con介绍在以往国家的品鉴中就有将近25%的人对此嗅觉完全失灵，哪怕是在场的资深人士。

回到上海去什么地方玩？Puli！朋友建议我去位于常德路1号新开的五星级酒店璞麗坐坐。

这里的大堂，俨然一派东南亚馆的风情，时尚肃穆这两个名词可以和谐统一。这里新开的餐厅主厨是29岁新西兰小伙Dane。由于飞机的延误，我足足迟到1小时，而他留下来给我做了一桌的好菜，难为他了。

当晚菜单精心制作，看酒单就能感受到酒店很当回事，而且餐酒配颇有创新之处：前菜中的一道“鹅肝巧克力配波特酒”就让我眼前一亮。

入座后先上来德国Pfalz的雷司令Village Wolf 2007，口感清新沁人，是好的开局。来自Pfalz的雷司令的酸度和别的德国产区不同，那是小家碧玉式的酸，不恢弘，却暗藏矿物气息、细细绵长。用来相配的头道前菜是章鱼，嚼在口中仿佛仙贝，用的汁是酸甜的，特爽口，配上雷司令更是将人刚下飞机的疲惫一扫而空了。

第二道前菜无论菜肴本身和配酒都颇有难度和挑战，却意外胜出！甜甜的鹅肝酱和苦苦的黑巧克力居然相得益彰，更绝的是大胆用波特来配！Noval Tawny Port是那种厚重的收尾有些苦的甜酒，不用来做餐后的甜品配酒，却出现在前菜的酒单上，是大胆却创新的奇招，胜出！

第三道前菜是蟹肉，蟹肉放在洋溢着太妃糖奶油的焦糖汁中突显新鲜可人，蟹肉边有腌过的白萝卜切片。用“鲜”来压“甜”是这道菜胜出的理由！相比之下，勃艮第的白酒Roux Pere et Fils Bourgogne AOC级别的莎当妮显得粗糙了些，在当晚的餐酒配中是少数的“酒压不住餐”的典型。

主菜鸭肉火腿配扇贝，配酒用的是经典的波尔多梅多克红酒（Chateau Listran 2005）。据说Dane在墨尔本曾经试着用鸭肉来配扇贝，经过了多年的研磨才做出口味相得益彰的今天桌上的这道菜，功夫不负有心人，只可惜吃到这道可口的主菜时，肚里已经饱饱。

最后的甜品，Puli毫不吝啬地用了苏丹（Sauternes）的贵腐甜酒来配，要不是抵不住夜晚11点的疲惫，还真要好好细品呢！

Time: Aug. 18th

Place: Sophie Liu Wine School

Topic: Italian wine (Piemonte—Veneto—Tuscany--Sicily)

People: 30

To make love in a famous vineyard : are you ready?

英国的葡萄酒权威杂志《Decanter》的8月刊上做了一个很有意思的红酒客测试游戏：每一个葡萄酒爱好者都应该做过的40件事。其中的第五条：在一个名庄的葡萄园里做爱。

据说这还是可爱的舒富比拍卖行葡萄酒部前主管Michael Broadbent老公公的最大的ambition之一呢！老公公更是将此心愿具体为是“偷偷摸摸地、在夜晚的一个名庄内…，最好还是一级酒庄”

《Decanter》更是体贴地建议：最好不要在德国南部雷司令的酒园--因为那太陡峭了！也不要在南隆河的教皇新堡--因为当地的巨大鹅卵石地貌会让你很不舒服！所以，比较理想的还是要数勃艮第金丘（Cote d’Or），当地酒园比较茂盛的葡萄叶遮盖的角落是你最好的选择了！

看后大笑，咨询了几位铁杆的男酒友的意见如下：

Paul：“Will want to do that in vineyard, but will prefer one with more canopy in the summer. Probably too cold in the winter…”

Mr. Z:“Well, i've got the 'tough' part down. I live in a vineyard. The other part? not so easy.” “(Chateauneuf du Pape) not difficult, but uncomfortable. Make sure you're not on the bottom.”

Jokes apart, 《Decanter》杂志的“40件必须做的事”测试还包括了拥有一套漂亮的Riedel酒杯、参加波尔多梅多克的马拉松跑步、在庞马洛（Pomerol）迷路、在葡萄园摘葡萄吃、在澳洲的Mc Laren骑骆驼参观酒庄、喝一瓶年份比自己还老的酒、坐火车从葡萄牙的波特（Porto）到Pinhao产区等等，可谓情趣盎然！试试看，你能测试出40分中几分的结果呢？相信普通的中国红酒客能拿到15分以上就是高分啦！

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Rhone’s  Hermitage vineyard is as steep as 60 degrees, as showed in Sophie’s picture

左：2009盛夏的VDP                 右：07年曾经拜访使命拉菲酒庄

因为一位酒友的爽约，我的一瓶04年份使命拉菲（Smith Haut Lafitte）白酒在历经了飞行跋涉、酷暑无酒柜等的一系列磨难后，终于在一个盛夏的下午，被我独自打开享用起来。就这样，它成了我在盛夏的周末伏案办公和写作的灵感来源。

这款使命拉菲的白酒色泽几近金黄，闻起来有一股非常浓重的杏仁、焦糖、蜂蜜和奶油的气息，更值得指出的是它的香气中仿佛飘着小时候外婆家用来泡茶的莲心的味道，苦中带着甜甜的奶香。我想如果用她来搭配前一阵在Muse的Moet Chandon主题VIP房间吃到的涂着甜芝士的小面点应该会是绝配。当然，用来单饮也是非常棒。这里再透露一下使命拉菲白酒的杀手锏：用Sauvignon Gris来替代传统波尔多白酒中的Sauvignon Blanc，因为前者有着更为浓郁的果香！

2004的白酒在2009年喝，也算是一款老酒了。想到我也曾经把怡园酒庄的莎当妮（Grace Vineyards Chardonnay）的2003年份忘记在自家的酒柜里，当我在2008年拿出来喝的时候，香气已经因酒的过于“年迈”而消散殆尽了。怡园的杨华在电话那头吓了一跳说:"My God! 我送你的这瓶03莎当妮那么老了你还怎么喝！”相比之下，这款04的使命拉菲可谓“老当益壮”了！

波尔多左岸Pauillac的五级庄林卓贝斯（Lynch Bages）被港人拥戴为“亿万富翁的日常餐酒”，那么这款来自格拉芙的使命拉菲干白若在我和酒友之中也被称为“盛夏的日常餐酒”，应该还不算太为腐败吧：-）

 近年在亚洲红酒市场中刮起的“《神之水滴》热”，它是一套源自日本的漫画，将世界的顶尖葡萄酒融入了一个传神的故事。从本期开始，Sophie Liu将以连载的形式，为您逐一解说每一册漫画中出现的每一款重要的葡萄酒，帮助您对“神之水滴”有进一步的理解和赏析世界的顶级葡萄酒。

《神之水滴》讲述了这样一个故事：日本最顶尖的酒评家神关丰多香在弥留之际，立下遗嘱，将自己心目中的12瓶顶级葡萄酒命名为“十二使徒”，两个儿子谁若能以“盲品”的方式猜出这“十二使徒”以及第13瓶的梦幻之酒“神之水滴”的酒名和年份，便能继承价值20亿日元的酒窖藏酒。于是，他的儿子神咲雫(葡萄酒推销员)与养子远峰一青(青年酒评家)展开了一场激烈的交锋，争夺战的序幕随即揭开。

从2004年起《神之水滴》被日本的讲谈社周刊连载，目前已经出版到第19集，上市以来的合集已售出近百万册。此外，该漫画还被拍成日剧和韩剧，韩剧还请出了韩国的当红影星裴勇俊主演。

《神之水滴》解读系列（一）

《神之水滴》第一部漫画，故事开局写到日本最著名的品酒大师神关丰多香先生于世长辞了。大师临终的弥留之际，有一瓶非喝不可的酒。他的儿子神咲雫来到病榻前，父亲已经去世，悲痛的他却惊讶地发现了床头这瓶名为“李其堡（Richebourg）”的1959年红酒，酒瓶上赫然标着“亨利·贾伊尔（Henri Jayer）”的酿酒师署名（详见第一部47页）。

Henri Jayer是谁？神咲雫的父亲去世前拼死也要喝的由Henri Jayer酿造的李其堡1959到底为何物？

亨利·贾伊尔：勃艮地酒神

亨利·贾伊尔（Henri Jayer）是20世纪勃艮第（Burgundy）最受尊敬的酿酒师，他以黑比诺葡萄酿制出气韵浓郁优雅的顶级葡萄酒，让世人为之着迷，并拥有“勃艮地酒神”的美誉。

亨利·贾伊尔为人谦虚、平易近人，直到2006年去世前，一直生活在勃艮地夜坡产区（Côte de Nuits）著名的沃斯讷-卢马内（Vosne-Romanée）村。

第一次世界大战前，亨利·贾伊尔就随父亲欧仁尼·贾伊尔（Eugène Jayer）移居到了勃艮第的沃斯讷-卢马内村。 1945年，他从诺尔洛·卡缪兹（Noirot-Camuzet） 家族手中租用了村里几个著名的葡萄园从事酿酒。几十年间，他从一个未经过任何培训的葡萄园工人成长为勃艮第（Burgundy）的酿造大师。

到了20世纪八十年代末，亨利·贾伊尔的名声可谓达到了顶峰！因为他酿造酿制了依瑟索（Échézeaux） ，李奇伯格堡（Richebourg）和巴朗图（Clos Parentoux）这三款顶级酒, 当时那些法国星级餐厅的老板们，如果谁拥有了一整箱12瓶这样的酒，大家都会嫉妒得发狂了！

Richebourg Henri Jayer 1959 :

大师临终前拼死也要喝的一瓶酒

李奇堡（Richebourg）是勃艮地的一个特级葡萄园（Grand Cru），它位于夜坡（Côte de Nuits）产区的冯内.侯马内（Vosne-Romanee）村。李其堡酒园的总面积仅有8公顷，和顶尖的罗曼尼·康帝（ Romanee Conti）与侯马内（ La Romanee） 这两个葡萄园毗邻，酒的风格是强劲结实、浓郁丰厚，接近黑皮诺（Pinot Noir）品种所能表现的极致。何况这款1959的李其堡出于“勃艮第酒神”亨利·贾伊尔之手，是目前市面上唯一比同年份的罗曼尼康帝还贵的酒。

在第一部漫画中，神咲雫和侍酒师助手小雅在探寻葡萄酒的过程中失手打破了一瓶非常稀有的红酒：Henri Jayer酿造的Clos Parantoux 1999年份。因为它掌握着一桩上亿日元生意谈判的成败，神咲雫不得不在有限的时间里迅速找到它的替代品（详见第一册132页），于是引发了书中一系列关于Henri Jayer徒孙、亲戚酿酒师的追踪和探寻，挖掘出了庞大的酒神风格酒体系，其中包括了：外甥Emmanuel Rouget，表兄弟Jayer Gilles，侄子Haegelen Jayer，徒弟&徒孙Chauvenet-Chopin & Chopin Groffier，徒弟Claude Dugat，徒弟Jean Yves Bizot，徒弟Philipe Charlopin Parizot。这些徒孙、亲戚酿出的酒虽然也品质高超，却无法与Henri Jayer Clos Parantoux 1999相提并论，更不用说充作“替代品”了！Henri Jayer Clos Parantoux 1999到底有多神奇？神咲雫凭着锲而不舍的精神和高超的感官能力，最终找到的“替代品”是哪一款？

Henri Jayer Clos Parantoux 1999：

“限量版”的少女初吻

书中提到Henri Jayer Clos Parantoux 1999该酒的市值高达20万日元的天价（折合人民币1.4万元），原因之一：巴朗图（Clos Parantoux）酒园是亨利·贾伊尔的成名作。

1945年，亨利·贾伊尔与诺尔洛·卡缪兹（Noirot-Camuzet） 家族签订了10年期的土地租用合同，租用了沃斯讷-卢马内（Vosne-Romanée）村里的几个著名葡萄园，其中就包括了巴朗图（Clos Parentoux）。1978年前，巴朗图酒一直是与村里其它的葡萄园葡萄混合酿造而成的，在AOC等级中只是Vosne Romanee的村庄级别，连一级酒庄都不是。而1978年那年，亨利·贾伊尔第一次完全用巴朗图（Clos Parentoux）园的葡萄酿制整瓶酒。在他的巧手下，这个小园出产的酒被认为水准可以媲美李其堡！并且，该酒使他声名远扬，尽管数量只有3500瓶！

原因之二：这款酒是亨利·贾伊尔退休后所酿，年产仅700瓶，是名副其实的“限量版”梦幻之酒。

《神之水滴》中，对红酒拥有高超感官能力的神咲雫对它的描述是：散发甜美香味，准备采收的野莓田…春天的野莓田站了一个背对着我的美丽少女。入口的一瞬间，印象完全改观，让人心头一震，就好像背影少女回眸一笑那样…而且紧紧拥抱它的余韵，少女就会露出各种表情：初恋般的甜美微笑，初吻般的娇羞模样，最后是令人觉得天旋地转的感觉，仿佛这感觉永不休止…（详见第一册166页/第二册26页）

Clos Parantoux Emmanuel Rouget 1999：

上帝的恶作剧

神咲雫凭着锲而不舍的精神寻找酒神贾伊尔的巴朗图1999，最后终于从罗伯特大叔手中接过了一瓶同样来自巴郎图酒园，酿酒师却是酒神侄子艾曼纽·胡格（Emmanuel Rouget）的这款“Clos Parantoux Emmanuel Rouget 1999”作为替代品。

到了20世纪90年代，亨利·贾伊尔年事已高，他选择了退休。1995年，他将自己的产业移交给了自己的侄子艾曼纽·胡格（Emmanuel Rouget），其中就包括了巴朗图（Clos Parantoux）酒园，1996年起，酒标上不再标有Henri Jayer装瓶。但到了90年代末，传闻因胡格有病在身，只能请出80岁高龄的贾伊尔替他酿酒。于是，才有了《神之水滴》中的“上帝的恶作剧”。

也就是说，Clos Parantoux Emmanuel Rouget 1999和Henri Jayer Clos Parantoux 1999是同一个酿酒师在同一个葡萄园酿出的同一个年份的酒！然而漫画中还是提到这两款酒存在1%的差异：前一款还是比后一款酒多了一种亲切感，洋溢着新鲜的魅力，是贾伊尔被捧为“神”之前的风格。童心未泯的酒神恐怕很享受“恶作剧”的心态吧！

Sophie to give Rhone Valley lesson to China wine amateurs

Time: July 11th 2009

Place: Villa 37 Wine Club

Theme: Rhone Valley and its top wineries

People: 40 pax

Northern Rhone PPT used in the lesson: Paul Jaboulet & La Chapelle wine

Southern Rhone PPT/ Chateauneuf-du-Pape: Chateau Beaucastel

Chateau La Nerthe & Domaine La Barroche

No. 37 Villa Wine Club

Lunch in Cheval Blanc with Pierre Lurton

此次Vinexpo之行，最难忘的要数在白马堡（Cheval Blanc）的这顿超级午宴了！

此次午宴由白马堡的总经理、著名的Lurton家族人物Pierre Lurton发起，拿到为数不多的入场券，我倍感幸运！午宴的举办地点就在白马堡的花园内。我早早到达了酒庄，在Pierre大女儿Lucy的带领下先参观了白马的酿酒和陈酿车间，车间门口的巨幅白马油画直奔主题，车间内小巧古朴，没有巨大的不锈钢发酵罐，留下的只有漆成暗红色的水泥槽发酵罐；陈酿车间也没什么特别的，可以和邻近的Pomerol的车库酒王Petrus有的一拼。

午宴我们是到的最早的客人，我步入花园，进门的开胃酒展台上金灿灿的Yquem贵腐甜酒吸引了所有人的目光，是1995年份的，深金黄色充满了贵气，喝在口中甜而不腻，复杂度和深度，似乎可以作为一款用来“冥想”的酒。我们忙着看白马的年份，无意中忽视了开胃酒展台上藏在冰桶里的Krug香槟。

看到了Krug 无年份的粉红香槟和1995年份香槟，让人实在按耐不住内心的激动！先来一杯粉红香槟吧，我告诉服务员。泡沫细腻持续，口感中同样有着普通香槟所没有的复杂度和优雅度，在正午32度的露天高温下喝上这样一杯，感觉心情大好，将疲倦全部忘光了！身边的马总喝得很high，冲着我说：“这可比你让我们尝的Bollinger香槟好喝多了吧？”我觉得还是缺乏可比性。Krug香槟还是非常贵气的香槟，口感和Cristal不能同日而语，但风格和有着“氧化味”的在橡木桶中发酵的Bollinger香槟还是很不一样。Krug的气泡的口感是比较直直的、笔挺的那种庄严感，Bollinger是那种老成厚重的印象，Cristal是那种轻巧的邻家女孩的形象。

接下来的1995年份Krug香槟自然多了几份陈年的练达，喝在口中需要细细回味。如果不是时间紧张，人头攒动的情景，我倒是愿意多品品它。入座后上来的白马堡98和01年份，配合着西班牙黑毛猪腿，也是难得的美食美酒！喝在口中，1998的白马的单宁细细品来非常难忘：仿佛如电视银屏上慢慢消散的消失点...那样在舌尖悄无声息的逝去...让我想起了余纯顺“天空不留痕，鸟儿却已飞过”的名言。

St Emilion village

司机开车带我来到了右岸圣爱美浓小镇，果真这里比左岸一座连一座的古堡多了一份亲切和小巧的雅致。整个小镇最醒目的就是圣爱美浓的教堂钟楼了，整个教堂坐落在小镇的山上，山被挖空成了教堂，而钟楼成为了小镇最高的标志建筑，从钟楼往下鸟瞰整个小镇的全景是最佳的方位。小镇里的广场上是餐厅搭建出来的一排排露天的用餐席，充满了度假的惬意氛围。

Stop by Chateau Margaux again

这次路过玛歌，大门居然开着，于是我们几个人便大胆进入拍照。上次路过此地是去年10月的深秋，当时门口的一排排梧桐是金黄的叶片，充满了庄严肃穆的宫廷气息，这次正逢春季，梧桐叶是翠绿的，又有另一番景象。

Visit Chateau Haut Brion

红颜容被誉为“都市中的酒庄”，这和它靠近波尔多市中心的坐落位置有着直接的联系。此次的Haut Brion之行，对它的不锈钢发酵罐的特别设计印象颇深，在以后的文章里会详细道来。

Vinexpo 2009 in Bordeaux

Vinexpo，全世界葡萄酒的盛会。除了令郎满目的名庄酒展外，会展中心外边的搭台和景色也成为了一个看点。展会外的草坪正对着一个巨大的湖，湖水的中间人工搭起了一座同往对岸汽车站的桥。蓝色的天空，白云飘飘，绿色的草坪上很多人手持香槟坐着对望，会展室内人头攒动，世界级的酒庄都聚拢在此。这样的景象真是太美太让人难忘了！还有就是尾声的时候，Robert Parker坐着直升飞机来了，下飞机时在场的人惊呼Parker名字，有中国人企图冲上前合影，还被保镖示意拦下。（图上的这位不是Parker先生，而是在Vinexpo进行Vertical tasting的金钟堡的老板Huber de Bouard）。

Stop by Pichon Longueville & Latour again

UGC 2008 tasting:

此次在Vinexpo还举办了2008的UGC tasting,由于时间原因，简单地做了一下笔记：

Pessac-Leognan白酒ＰＫ：

Chateau Malartic-Lagraviere 2008:有股青瓜味，哈密瓜的气息浓厚，我很喜欢

Chateau Smith Haut Lafitte 2008：蜜桃的气息非常浓重，很好喝，听David说是出自batonnage的工艺。

Chateau Pape Clement 2008：比较清雅，还是那股榛子的气息

St Emilion的红酒：

Chateau Canon 2008：来自Chanel集团的这款红酒多了别人没有的奶香

Chateau Canon la Gaffeliere 2008:非常的柔和

Chateau Figeac 2008：不错，同样柔和

Margaux红酒：

Chateau Dauzac 2008：非常好喝，柔顺

Chateau Siran 2008：very close

St Julien红酒：

Chateau Beychevelle 2008：粽叶的香气，味道较淡

Chateau Gruaud Larose 2008：黑醋栗味道明显

Chateau Lagrange 2008:香气不错，太close

Chateau Talbot 2008：杏仁味

Pauillac红酒：

Chateau Haut Bages Liberal 2008:香草和红醋栗香气

Chateau Lynch Bages 2008：胜在easy going，收尾感觉单宁极佳，是百鳞翅一贯的特点

Chateau Pichon Longueville 2008:闻上去红莓香气更重些，酸度较高，收尾还偏苦些

Chateau Pichon Longueville Lalande 2008:香气非常好，和男皮雄比的确更柔和

“你去外滩三号的Jeans George餐厅用它的酒来做盲品？！”酒友Paul Wong吓了一跳。的确，这是我经历过的最为“腐败”的一次私人盲品了！

看看法国人点的天价顶级酒吧：

Trimbach Federic Emile 2002 : 餐厅标价2000元

Chateau Beaucastel 2003：餐厅标价5200元

Peyre Rose Clos des Cites Coteaux du Languedoc 2002：餐厅标价2500元

还有一款实在不咋地的Sancere的Sauvignon Blanc，标价也在1800元！

全球经济如此不景气的今天，在人迹寥寥的上海顶级法式餐厅Jeans George拿这些酒来做盲品逗乐，可能也只有在中国市场赚足了腰包的法国酒商老板才想得出。

来看看我的品鉴结果吧：

Federic Emile也算是法国阿尔萨斯Maison Trimbach家族金字塔塔尖仅次于Clos Sainte Hune的一款顶级Riesling了。和我经历过的所有顶级白酒一样，它的色泽非常深，呈金褐黄色；喝在口中，具有扎实的酒体，酸度恰到好处，柔和而莹润；喝到兴头上，仿佛轻轻飘落的粉红花瓣一样。

Beaucastel的用13个红白葡萄品种酿成的“魔鬼之酒”是我的钟爱对象。而当晚的这款2003教皇新堡却着实有些令人失望！盲品一上来，在座不少人断言这款口感平平绝非来自Beaucastel，其中就包括了我。不得不承认，那股很普通的干梅气息持续了很久没有任何变化和出彩之处（要知道我们已经提前1小时做了Decante）。盲品接下来的是朗格道的Peyre Rose Clos des Cites 02，大家喝了以后普遍觉得比前一款要好，但此酒非常平稳，也少了“魔鬼之酒”的“妖性”。正在此时，前一款酒开始变化了！

这款“令人失望”的Beaucastel 03年份开始展现了蜜枣、可可豆和黑巧克力的香气，最后转化为了烟草和红莓的气息。虽有了这样的变化，却仍然转瞬即逝，归于平淡了。

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事后，我对“魔鬼之酒”的欠佳表现百思不得其解，综合了一下的几点原因和大家探讨：

1）问题出在年份上：2003在隆河不是一个特别好的年份，因此影响到了Beaucastel的发挥

2）酒的保存问题：可能酒在运输和储存期间的温度或者受到过剧烈创伤，因此让这款酒表现平平

3）侍酒问题：开瓶和侍酒的时间过长或者过短？侍酒的过程出现了失误？

History of Bordeaux

1855 Classification, Chateau Angelus, Chateau Petrus

Sophie Liu Wine School: Grand Cru Classe Bordeaux

春天来到阳光灿烂的托斯卡纳，入住佛罗伦萨的大酒店，每天开车2小时来到周边的产酒区Chianti，Siena，Montalcino和Bolghari对当地最有名的酒庄进行一次曼妙的美酒之旅，同时还能享用酒庄或产区开的餐厅美食，这个梦想在多年后的2009实现了！

Montalcino：当地的葡萄酒教父、85岁的Brunello鼻祖酒庄Biondi Santi的庄主Franco Biondi Santi老先生亲自接待了我这个来自中国的记者。虽然年逾古稀，可Biondi Santi先生却目光敏锐，思维活跃，走起路来更像一个年轻小伙子，可谓鹤发童颜啊！在Biondi Santi酒庄的酿酒车间，他不仅拿起了教鞭，亲自为我讲述了Brunello的历史，更是自豪地指着墙上Wine Spectator将Biondi Santi列入20世纪最伟大的10款酒的排名。之后，又来到了Montalcino相邻山峰的山顶Le Ragnaie（韵丽儿）酒庄，酒庄兼度假村让Montalcino的美景饱览眼底。

Chianti：我坐在了Antinori酒庄庄主Alessia Antinori小姐的宝马车上一路驰骋在Chianti的美丽群山中，我抬头一看，山顶的古堡原来就是Tignanello Estate，这里不仅有着Super Toscany的Tignanello，还有意大利三剑客之一的Solaia！

Bolghari：Super Toscany的摇篮，Sassicaia和Ornellaia自然是我必须拜访的顶级酒庄! 更有幸的是Ornellaia的公关经理Giovanni还拿出了Masseto 05来招待我！

Siena：多人夜行到达了颇有古城风范的Siena市中心，在当地最有名的餐厅享用了一顿意大利美酒美食。

Florence：回到了佛罗伦萨，Frescobaldi家族的Tiziana特地邀请我到市中心酒庄开的餐厅享用了一顿丰盛的晚餐，席间向我呈现了他们家的Brunello呢！

山西怡园酒庄（Grace Vineyard）在国内的第二大主战场因庄主陈进强的祖籍而放在了福建。周末，位于福州西宾的怡园红酒会所举办了一场低调而优雅的品酒会，我受Paul的邀请前去，会所内灯光昏暗，酒色撩人，感觉不错。

酒会开场的白酒中，精选莎当妮我就不做介绍了（以前文章里经常点评为性价比高的白酒之一），而当晚值得一说的是怡园的白诗南（Chenin Blanc）也相当不错，口感清新，矿物和青李子气息悠然地从杯口冒出，让人开始想到和生蚝的绝配，据说年产仅4000瓶，所以广告做得少。

  

当晚品酒现场的大屏幕上放映着怡园董事长陈芳的采访录

而之后的一系列红酒品鉴中，我倒是非常倾心于一瓶2001的黑比诺，据说怡园的山西太古土质最适合赤霞珠和梅露两个品种，黑比诺比较难种好，从2001年后开始断产了。Paul担心年逾8旬的她放到如今喝已经颇显老态龙钟了。刚品的时候也同意，觉得她到了一半的时候开始骨架松散，几乎没有像样的收尾，可是香气依然可人，仿佛一个鹤发童颜的老寿星，脸上照样可以洋溢着儿童般的红晕来。在Paul拿着话筒讲解怡园的过程中，我独自坐在松软的沙发中，在昏暗的灯光下沉浸于黑比诺那典雅的成熟李子和黑樱桃的香气中，享受周末有美酒陪伴的情趣，释放一周六天工作的烦躁与无趣。

在Paul的讲解中，我也更新了对怡园的一些认知，以下就是一些记录：

• 怡园在山西太古的酒园面积为３０００亩（２００公顷），年产量为１００万瓶（相比长城葡萄酒年产的１.５亿瓶而言，算是一个十足的Boutique Winery了）。
• 怡园目前（也就是第二任）的酿酒师是澳洲人阿Kent，他在澳洲Victoria拥有自己的酒庄Portree，从2003年开始任职怡园总酿酒师，第一个Vintage是04的Deep Blue。
• 怡园用的是法国、美国和匈牙利这三个国家的橡木桶，每年有三分之一的橡木桶更新；基本上“庄主珍藏（Chairman Reserve）”和“深蓝（Deep Blue）”用的新橡木桶到了第二年就轮到Tasya Reserve(珍藏系列)用，再到第三年轮到级别更低的Premium Series(精选系列)用，一个橡木桶的使用寿命正好为3年（Vineyard Series（怡园系列）不用橡木桶。）
• 怡园的四级系列从高到低：“庄主珍藏（Chairman Reserve）”&“深蓝（Deep Blue）”; Tasya Reserve(珍藏系列); Premium Series(精选系列); Vineyard Series（怡园系列）。庄主珍藏和深蓝基本都是赤霞珠和梅露的混合，但庄主珍藏用的赤霞珠比较多，单宁比较强烈，适合久存；而深蓝用的赤霞珠含量相对要低些，适合那些等不及时间就要开酒喝掉的人，相对属于年轻易饮的。
• 怡园的庄主珍藏的葡萄采收率为400-600千克每亩，比通常的2000千克每亩要低很多，放在橡木桶中的窖藏时间为18个月。
• 怡园的葡萄酒采用“轻微过滤”的方式，所以酒中略有沉淀，这样做为的是不破坏酒本身的香气。
• 怡园山西位于黄土高原上，土地以沙质为主，据说地表100米深都是黄土，罕见程度在世界上也不多见。因此产酒多会带上青草和薄荷的香气。

当晚喝到深蓝04年份的时候，惊奇地发现居然做了Decant，后来比较了一下不做decant反而更好喝，Deep Blue属于新世界酒中模仿老世界风格的做法，闻上去香气比较复杂，有熏烤的气息和薄荷的味道，不是因为之前喝了太多的Pinot Noir，还想多倒几杯，进一步体会呢。

西宾底楼怡园的会所装潢很有山西古旧民宅特色，结合了现代感的装饰

初次看到Sette Ponti酒庄的名号，是在Wine Spectator 08年度百大的酒单上。来自意大利托斯卡纳的Sette Ponti酒庄有一个美丽的名字，中文直译过来就是“七桥”，庄主接管酒庄仅十载，七桥庄的Oreno 06年份红酒赫然排到了百大榜单的第15位，不能不说是一匹后来居上的黑马。

第二次听到七桥酒庄，是和达芬奇的名画蒙娜丽莎联系在一起的。我为此特地找来了名画的电子版，细细查找蒙娜丽莎背后的古桥，果然在她左肩后发现了一座颇为壮观的古桥。据说意大利的托斯卡纳大区，从Arezzo到Florence（佛罗伦萨）有一条名为Arno River的河流，而横跨河流的有着七座桥，而蒙娜丽莎背后的那座古桥便是七桥中的一座。Sette Ponti酒庄以此“七桥”为名，酒园主要位于托斯卡纳的Chianti地区，自然沾上了佛罗伦萨的欧洲文艺复兴腹地的气息。

在上海见到七桥酒庄的庄主夫妇，庄主Antonio Moretti先生戴着的宽大黑边眼镜，酷似法国已故的时尚人物Yves Saint Laurent，但只说一口意大利语；而美丽时髦的太太Giovanna更是亮出了珠宝设计师的名片。两人站在一起，更像时尚界的名人。“出于对葡萄酒的热爱，Moretti先生夫妇投资了佛罗伦萨的七桥庄…”，七桥庄的出口部经理在介绍老板的时候，还特地强调了Moretti先生从事酒庄纯属“Passion（热爱）”。

和Giovanna一席聊天，才知道原来先生Antonio是意大利著名时装品牌Prada的鞋类产品的合伙人，两人投资的酒庄也算是无心插柳柳成荫啊。据说酒庄共有60.7公顷的葡萄园，土质以石灰石、黏土为主，最老的葡萄是1935年种植的，以Sangiovese為主。而他们的Merlot来自森林的小气候群，土壤主要是粘土，对于Merlot是很独特的风土。此外，酒庄在素有“超级托斯卡纳”摇篮之称的Bolgheri地区还有8公顷的酒园。

当晚，在上海新天地Va Bene意大利餐厅共进晚餐，新主厨Davide准备的咸蛋肉饼、黑菌蛋糕、肉酱面、鸭肉酱汁配意宽面中用足了劲道很足的意大利奶酪，来配意大利的红酒倒也相得益彰。

由于七桥酒所用的葡萄品种中加入了国际品种，所以它的红酒以独立于官方DOCG系统之外的IGT（或者超级托斯卡纳）来定位。当晚Tenuta Sette Ponti Crognolo 04的红酒充满了熟透的李子、玫瑰花瓣、花椒、碳烤甚至是岩石的气息，收尾辣辣的却不乏细腻。而庄主夫人Giovanna最喜爱的Tenuta Sette Ponti Orma 05红酒中有股碳烤、胡椒、黑醋栗甚至是甘草的香气，用的是40%的Cabernet France，20% Cabernet Sauvignon和40%的Merlot，纯波尔多的品种却反映了当地的风土口感。最后压轴的“获奖明星”Tenuta Sette Ponti Oreno 05虽不是荣登百大的06年份，却表现出了辛香的口感，黑莓的香气和碳烤的余味，庄主告诉说这块位于Bolgheri的葡萄园正好位于著名的Sassicaia和Onellaia之间，用的葡萄品种也掺入了意大利本土的Sangiovese，它的乌梅、白胡椒和甘草的香气比较显著，酒体强劲，难怪有人将之比作名车里的法拉利！

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席间发现了上海精品男的最新配饰：Montblanc的银灰色手环+Nokia E71手机

一听说我要去托斯卡纳，上海酒友David立即慷慨地拿出了家中的二丫：Solaia和Ornellaia。要知道意大利IGT三剑客Sassicaia，Salaia和Ornellaia因为结尾的音符都是“ia（丫）”，于是被戏称为意大利顶级酒的“丫丫丫”。

以往的品酒经历中，我曾经不止一次地和三丫中名号最响的Sassicaia邂逅，而今天又能补上Solaia和Ornellaia，让我为即将启程的意大利托斯卡纳之旅做足了功课，用David的话“你去那些酒庄，先要学会在庄主面前夸奖他们的酒，不喝过自然是不行的。”

我心存感激，于是周一在新天地最著名的法式梧桐餐厅（La Platane），我们便开始了托斯卡纳的预热品酒：Solaia 2000和Ornellaia 98！

先开的这瓶Ornellaia 98年份，被Wine Spectator杂志打了98的高分，也是WS 1998年度Wine of the Year（年度百大）中的冠军。开出后，侍酒师Bruce为我们做了地道的侍酒，倒入杯中后，酒瞬间展开了：一股红莓、甘草、皮革、花香混合的气息逾越出杯口。“好酒毕竟是好酒，复杂度和宜人的香气并驾齐驱”，我不禁感叹道。

这款丫，被我们品鉴了一个下午，随后的香气中又传出桂皮、香料、烟叶，咖啡、可可。最后一个小时赤霞珠的黑樱桃、黑浆果的气息较浓。而后大家便更亟不可待地打开了今天的二丫Solaia 2000。

和曾经喝过的一丫Sassicaia的柔美相比，Solaia据说属于阳刚之美的类型，很多男人更偏好Solaia也是这个道理。不管这么多啦，我们打开的Solaia 2000中就含有栗子、碳烤，龙眼的香气迸发出来，一上来很有冲击力哦。Wine Spectator给2000年份打上了92的分数，我们开始闻到了桂圆、茉莉花香，之后的显著青椒味让我体会到了波尔多风格。它的确属于阳刚的波尔多左岸风格，但酒精度更高些。我用笔写下了品鉴时体会到的葡萄类型比例：60% Cabernet Sauvignon，35% Merlot，5%Sangiovese吧！海牙说Cab的成分应该不会那么高吧，David却站在我一边。

后来的Solaia延续阳刚的风格，结尾出现香梨的气息，闻上去似乎带些甜甜的味道，很讨好。两款丫的PK，我似乎更钟情于前一款的Ornellaia 98，原因很简单，女性化些的酒常常给人感觉更多变些，更复杂些。尤其这款Ornellaia的结尾时分，她呈现的茉莉花、芝麻和肉桂的香气，让我久久不愿将杯中所剩不多的琼浆玉液一饮而尽。

托斯卡纳之旅的前夕，意大利美酒三剑客（“三丫”）的风采已经领教到了三分，感谢酒友David的慷慨支持。值得指出的还有桃乐丝的精品男Damien友情联系新天地梧桐餐厅配合此次的 “二丫”品鉴，倾情献上的一桌法国大餐是由年轻新锐的美籍华裔主厨Alan亲自操刀的。Alan的独门rizotto用南瓜汁混合，金黄充满了奶香，色泽和口味都非常撩人。还有蘑菇汤放在了咖啡杯里，打上了慕斯，还故意不放勺子，喝起来汤中的菌菇香气，让人感觉是在享用一杯卡普奇诺的咖啡。

次日，海牙在msn上问到Solaia 2000的葡萄品种构成，答案是：75% Cabernet Sauvignon，5% Cabernet Franc，20% Sangiovese！

第一次喝到水晶香槟Cristal 97年份是在La Fleur俱乐部，记得当时Wallis拿着沉甸甸的金黄盒子来到新天地的Pizza Marzano二楼，David和我都惊喜地看着金黄盒子被小心地打开后，用金色玻璃纸包裹得里三层外三层的Cristal香槟终于展现在我们面前了。“这可是沙皇的御用香槟啊！”刚路过的新天地VIN专卖店零售6000元人民币的价格，让我们对它已经望而却步了。当天的品酒，因为主题是Paul Jaboulet的La Chapelle红酒垂直年份品尝，此香槟却颇有“喧宾夺主”的气势，Wallis还特地带来了家中的Scott的香槟杯。如今想起来，当天的Cristal 97让我比较失望，也许是因为serve时候的温度不够低，反正我觉得它的口味没有突出、让人过口不忘的大牌风范。

时隔不到一年，我再次遇到这款97年份的Cristal香槟。然而昨晚Bong的那句“没什么好的，就是包装比较吸引人”的评价倒是说出了我一直不敢说出的话。但无论如何，开Cristal的年份香槟绝非普通场合，没有气度的人是不会轻易拿出家中的水晶香槟开的，何况这还是瓶婚庆酒呢！

的确，正如国际上的品酒辞所言，这款香槟有比较明显的citrus（柑橘）的香气。我个人的体会：它喝在口中清新爽利，丝毫没有大牌酒的架子；Nuts和矿物的气息也开始逐步弥散开，甚至混合些木桶的香气。应该是Chardonnay主导的葡萄品种，却没有高调的酸度，柔美而清丽可人，仿佛15、6岁的邻家小妹，不是电视上穿着Prada的大牌女星，这似乎和“沙皇御用”的皇室贵族气质的定位似乎有所脱节，“期望越大，失望也越大”，也许这就是这款香槟败笔的关键原因吧。

服务生第二次给我倒的香槟有6分满，温度也降下来了，喝在口中的口感有了进一步的认识，我开始体会到了它的真正内涵：细腻。只有不温不火的女人才能做到细致入微，也许香槟也是如此吧。Cristal香槟是款不错的香槟，它的酸度柔和，酒体中等，泡沫细腻，口感清新；可中国人却宁愿偏好Dom Perignon的饱满大气，Bollinger的深沉厚实，Pierre Gimonet的清冽冷艳。说到底，这是一个崇尚个性和激情的年代，Crital也许更适合功成名就后退隐山林的宁静致远呢？

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昨晚同时开启的一瓶用100% Cabernet Franc酿成的Inniskillin冰酒给了晚宴一个很好的尾声。Bong带来的这款全世界最流行的加拿大冰酒有股蜂蜜、山楂和扑鼻的花香，让身边的Jeremy喝后蜜语不断，甜到Bong心里了。