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1月22日 Chateau Angelus 金钟堡晚宴--2
1月20日晚的波尔多名酒协会（Commanderie de Bordeaux, CdB）举办的金钟堡(Chateau Angelus)晚宴上，果然见到了酒庄庄主夫人Corinne de Bouard de Laforest女士！她，当天才下的飞机，却身体健壮，精神饱满，说话铿锵有力，颇有法国南方酒庄老板娘的踵气！ 当晚的主角是来自金钟堡的Chateau Angelus 01, La Fleur de Bouard 04和03年份. 值得指出的是当晚接在La Fleur de Bouard 04后上的La Fleur de Bouard 03引起了全场的好评--我闻下去就是黑巧克力的味道，还有咖啡粉，和04的酒喝起来很不一样。2003年，我正好在法国东北部的阿尔萨斯攻读我的新闻学硕士，至今都对那年的酷热记忆犹新--法国全国热死了5000个没有降温准备的法国老人，曾经引起一度的社会问题紧张。而03年对波尔多的酒庄而言却是一个难遇的好年份！由于气候炎热、温度高，致使葡萄里的糖份增加，而酿酒后的酒精度就偏高。 今晚又让我学了一招：同桌的Florent Jack告诉我，03年的波尔多酒往往早熟，不需要陈酿很多年才能呈现出丰富的水果香气和饱满的酒体，从而大大提前了最佳饮用期。然而，好的东西总有相反的一面：03年的波尔多酒，比起其它年份的酒，很快到了饮用期的最佳状态后就会很快地走下坡路。“因此，眼前的04虽然不如04的好喝，但是还能放上5年、10年，可是这款03年份的却到了最佳饮用时期，如果不及时喝掉，它的味道很快就要打折了”。 Chateau Angelus 01是和当晚主菜红烧乳鸽一起配的主角酒。一军酒自然层次要再上一个台阶了！红浆果的味道非常显著，甚至还有股淡淡的鲜酱油味道，杯中有厚厚的酒渣，但味道和乳鸽配得算是当晚最搭的一个组合。
这次未来上海露面的Hubert de Bouard de Laforest庄主，可是007皇家赌场中出现金钟堡的始作俑者。虽未谋面，已经听得他作为Marketing高手的一面了。但孰不知Hubert先生还是波尔多左岸超级二级酒庄Chateau Pichon Lalande的酿酒师呢！作为当今法国三大飞行酿酒师（Flying Wine Maker）之一的他，和大家所熟悉的Michel Roland, Du Bourdieu 可是齐名的哦！ 最后再透露给大家一个消息：今年底上映的007下集中，如果你听到这样的对话，请不要惊奇： 邦德女问：“你最喜欢的酒是...?” 邦德答：“Chateau Angelus, of course!”
此外，前来参加酒会的CdB会员还品尝了15种来自波尔多右岸St Emilion的红酒。它们都是梅鹿（merlot）占主导的葡萄品种，所以闻起来、喝起来普遍有一种红浆果、香草的味道，而且丹宁柔和细腻。我个人最喜欢的是Chateau Magnan La Gaffeliere 2004，因为它是15瓶酒中酸度、丹宁和酒精度这三种平衡度掌握得最为炉火纯青的一款，因此喝起来也更加细腻、女性化。有意思的是最后一口喝到嘴里的余味竟酷似酸奶！ 有比较才有鉴别，同样是受到不少男性会员青睐的Chateau Commanderie，我个人感觉在平衡感的火候上稍稍逊色，它的酒精浓度表现得更为突出，不失为更加男性化的一款红酒。而Chateau Grand Corbin 01这款则是男女都喜欢的，有着樱桃、香草和草莓的嗅觉，较高的酸度也被丹宁很好的平衡掉了。 1月17日 山西怡园酒庄(Grace Vineyard)：印尼华侨陈进强的精彩之笔
1月17日19：30，Torres将在上海四季酒店举办山西怡园酒庄的晚宴，售价688元，能尝到Tasya's Reserve的Chardonnay 2004，Cabernet Franc 2004和Chairman's Reserve 2005这几款怡园的经典系列。 山西怡园酒庄的投资人兼庄主陈进强是一位经历坎坷的印尼华侨，他在香港拥有自己的上市公司，并且在中国福建、山西各省的电力及百货业有相当的投资。出于对葡萄酒的热爱，七年前从法国请来了酿酒师Guerard先生帮着他在山西省距太原一个小时车程的太古物色了一块宝地，进行葡萄种植和葡萄酒的酿造。 不出5年时间，怡园便开始在沿海的五星级酒店的国产酒中脱颖而出，并一度成为了上海浦东香格里拉大酒店卖得最贵且卖得最好的中国国产葡萄酒，其声望甚至超出了国内老牌酒厂长城和王朝。陈进强做葡萄酒是很用心的，他甚至用了自己孙女Tasya的名字来命名怡园的酒，“我这是要让大家了解我对怡园品质的保证，我总不会拿自己孙女的名字开玩笑吧！”陈进强曾说。 陈进强是一个朴素、低调且乐善好施的商人。2005年，他偶尔路过Shanghai Tatler的慈善拍卖会，我曾目睹他一人即兴拍得了三件价值百万的拍品捐增给上海市慈善基金会。谈起大女儿陈芳（Judy Chan）时，他会流露出和谈到怡园一样幸福的微笑。年仅29岁的陈芳，如今已经圆满完成在美国的学业和麦肯西的职场镀金，回到了父亲从事的家族生意中，目前主要负责山西怡园酒庄的管理和运行。 陈芳年级轻轻，便已经完成了为人妻和为人母的女人“两件大事”。虎父无犬女，门当户对的婚姻自然是少不掉的，山西怡园的女当家嫁的人自然也非等闲之辈，洋女婿的候选人也非跨国企业亚洲CEO末数的。 穿戴和行事颇有男儿作风的陈芳曾于2005年夏天邀我一同来到山西的怡园小住几日，感受一下父亲大人在太古葡萄园打造的“白宫”，夜晚，我们在露天的酒席上欢歌笑语，正当兴头，陈芳立刻唤来当晚酒庄的所有值班工人，一同在“白宫”底搂的大厅聚集，大家玩起了数数的脑筋急转弯游戏，乐翻天直到次日临晨！
注：欲参加酒会者，请联系Sophie LIU: liuhuiparis@yahoo.com 1月4日 圣爱美浓（St Emilion）品酒会和金钟堡（Chateau Angelus）晚宴--1
007的《皇家赌场》中有这样一幕：在由蒙特卡罗去往皇家赌场的列车餐车上，邦德和新任“邦德女郎”的餐桌上出现了一瓶1982年份的波尔多红酒。这瓶红酒的酒标有一个显眼的大金钟：它就是来自波尔多圣爱美浓（St Emilion）的一级特等B级酒庄Chateau Angelus，中文翻译“金钟堡”。 可见，他的现任庄主Hubert de Bouard de Laforest是一个多么会利用大众传媒做Marketing的人！ 这个家族世传了四代的St Emilion“一级特等酒庄”(Premier Grand Cru Classe)，地位仅次于欧颂(Chateau Ausone)和白马(Chateau Cheval Blanc)两个A类酒庄，在11家B类酒庄中排名第一。近年在葡萄酒评论圈更是得到了非常高的评价，值得一试！ 1月20日（周日），法国波尔多名酒协会（Commanderie de Bordeaux）上海总会就将在Katherine 5举办一场圣爱美浓（St Emilion）品酒会&金钟堡（Chateau Angelus）晚宴, 届时，庄主夫人Corinne de Bouard女士将亲临上海，和本地酒友一同品尝金钟的滋味！
Sophie LIU's column in l'Amateur de Bordeaux
经过在葡萄酒行业的一年学习，我的第一篇专栏“Les Riches chinois et le vin（中国的富人阶层和葡萄酒）” 终于在法国本土的葡萄酒的专业杂志 Amateur de Bordeaux（波尔多葡萄酒爱好者）”2007年9月刊上发表了。 PS. Thanks to Carrie Xuan of ASC Fine Wines, Chateau Cos d'Estournel now has a beautiful & poetic Chinese name: 爱诗图堡. 12月30日 惜别ASC,面向2008更广阔的酒世界！
ASC is a warm family. I learned a lot about wine and people in this interesting world... 惜别ASC，2008年更广阔的葡萄酒世界在等待着我呢！ 12月14日 和Chateau d'Yquem的第一次亲密接触！
在葡萄酒的世界，如果说最负盛名的葡萄酒当属Romanee Conti，那Yquem则当仍不让地被公认为甜酒之最！ 而今天在ASC的藏酒轩，我不仅喝到了平生第一次的Chateau d'Yquem，并且还是和Yquem堡的总经理Pierre Lurton一同边品Yquem2004,1998年份的美酒，便聆听他对酿酒的一番介绍！ 放在我眼前的这两杯1998和2004年份的Chateau d'Yquem，色泽相近，呈现精品橄榄油的金黄色泽。然而这两款甜酒闻起来和尝起来的差别却有天壤之别！ Yquem 98 PK Yquem 04 1998年的Yquem闻起来，浓厚的焦糖味道占了主导，除了甜酒香气还是甜酒香气。 而2004的Yquem闻起来则有一股清新的味道，你甚至可以闻到葡萄酒的酸度。这款酒喝起来再甜，闻起来却清新依旧，毫不腻！ 再进一步闻起来，04年份的有桂圆的味道，甚至是烟囱的味道，后者相必是从橡木桶沾染的。而98的细细闻来却发觉有新鲜大闸蟹的味道，可谓香气独特！ 喝在嘴里，当然04年的味道要淡很多，不如98年的那么淳厚。 ** 相比起11月底在UGC品酒活动上尝到的Chateau Climens 04的酒，同样是来自波尔多左岸Sautern地区的贵腐甜酒，我觉得Climens 04和Yquem 04的风格还是不一样。Climens的香气象是一个富有朝气的18岁的花季少女，而Yquem则是一个28岁的逐渐成熟了、越来越sexy的年轻女人。
用掺杂着无数法语单词的英语为大家讲解的Pierre Lurton先生，个头矮小，实在让人难以将他和赫赫有名的Yquem以及Cheval Blanc堡联系在一起！不过这个法国人却很平易近人，不乏幽默感。可能是在座的法国人和说法语的中国人比较多吧，他今天在上海的心情特别轻松，不时自娱自乐，在说到波尔多右岸的Cheval Blanc的葡萄园如何质量高时，他还打趣地补充说“对了，其实左岸的Terroir质量也不错，我不能忘记我还有左岸不少酒庄的，说话应该当心点！”
同一个品酒会中，我还有幸尝到了来自右岸St Emilion的一等特级酒庄Chateau Cheval Blanc（白马堡）的一军酒：Cheval Blanc 2004,Chaval Blanc 2001;以及二军酒：Petit Cheval 2004, Petit Cheval 2001。 相比Cheval Blanc 01,我更喜欢04年份的，因为它的丹宁香气非常典雅，而相比的01年份则有股酱油味、焦糖和核桃，甚至是咸菜的味道。 白马的酒庄在左岸的St Emilion，以Cabernet Franc为主要的葡萄品种，加上少数的Merlot，这在波尔多这个以Cabernet Sauvignon为主导的产区，已经算是个异类了！ Petit Cheval 01要胜过04的，今天04的因为没有经过醒酒，显得紧了点。相比之下，01的闻起来有股肉松或肉桂味，让人一时浮想连篇起意大利的性感明星莫尼卡.贝鲁奇。 12月8日 Telmo：西班牙反传统的异类酒庄
来自西班牙的Telmo酒庄庄主就是眼前的这位短小精悍、却充满了拉丁倔强性格的小伙子。 “西班牙历史上传统的葡萄酒都是非常差的酒”他用这样一句毫不谦逊的话来概括自己国家的传统酒。就连同样年轻却独树一帜的另类酒庄Alvaro Palacio也被他形容为“旅行时喝的酒”。 Telmo Rodriguez自1994年离开其父亲经营的公司，独自开辟了Telmo酒庄，打起了突破传统的大旗，以他充沛的精力独揽了酒庄投资人、酿酒师、出口经理的三重大任，在不到15年的时间内将Telmo酒庄的葡萄酒成为驰名西班牙和世界的名庄。 和西班牙、意大利的不少新浪潮酿酒师一样，Telmo先生也深受法国酿酒的影响。他早期在波尔多学习酿酒，说得一口流利法语，他本人对西班牙酿酒的反传统大旗有以下几点： --西班牙在19世纪曾为了成为世界第一的葡萄酒工厂而盲目追求产量，而忽略了酿酒质量。 --在这样的大环境下，西班牙的葡萄酒分级系统非常不合理，它不是像法国那样严格按照AOC的产地限定葡萄酒分级，而是以葡萄酒在橡木桶的陈酿时间长短来给葡萄酒打上Cianza,Reserva, Grand Reserva的分级字样。这样做无非是将好酒、坏酒打统仗，胡子眉毛一把捏了。 --西班牙作为传统酿酒的老世界国家，和法国一样有Terroir（风水）的讲究，而市场上却片面地只认Rioja、Libera del Duoro这样的著名大产区，而未将产区内的土壤区位进行细分。“波尔多也不是所有的酒庄都是产一等酒的，说到底是酒厂葡萄园的具体位置决定质量，西班牙的Rioja也应该是这样”，他这样解释。 具备了这样的反传统理念，Telmo自己1994年就来到Rioja，精心挑选了一块据说非常具有Terroir潜质的土地开垦了Telmo葡萄园。不仅如此，他还重拾了在西班牙历史上被证明拥有Terroir质量的Valeoras，Malaga等产地，并且以追求质量为先、小产量的酿造方式。 我们一起喝了： --Gaba do Xil 2005,Valeoras产白酒，仅10公顷的葡萄园，土质以沙质、矿物为主。年产量仅6000箱。 --Dehesa Gago 2005,Toro产红酒,20-30公顷葡萄园，土质为沙质，西班牙特色，90%都是未嫁接的老藤。Tempranillo品种，采用不锈钢发酵罐，没有橡木桶，没有陈酿。 --Gago 2005,Toro产红酒，Tempranillo(Tinto Fino),二军酒。 --M2 2005,Riberta del Duoro产红酒，Tempranillo(Tinot Fino), Matayana二军酒。 --Alto de Langzaga 2005,Rioja产红酒，闻起来有明显的焦糖味道，Tempranillo，是中国进口Telmo酒中最贵的一款（PP价格800多元）。据他本人说用的是80%法国新橡木桶。 WSET侍酒师高级证书--给自己一个2007年末的礼物！
2007年最明智之选：跨行学习葡萄酒 2007年最丰硕之收：葡萄酒入行10个月通过英国WSET葡萄酒高级证书，成为中国第一批获得该级别的葡萄酒爱好者。 WSET是“英国葡萄酒与烈酒基金会”的侍酒师级别考试，共分五等：初级、中级、高级、Diploma、Master。目前在华的最高级别为高级。 作为一个才入行的新手，能够通过WSET的葡萄酒高级盲品和理论考试，不能不说是一个惊喜的年末大礼！ 读万卷书，行万里路... 2008年，我将启航曼妙的世界葡萄酒庄之旅！ 12月3日 与勃根蒂天后级人物Lalou Bize-Leroy女士共饮稀世佳酿11月28日，上海气候骤降，然而UGC（Union Grands Crus,波尔多特级酒庄协会）在金茂君悦酒店举办的品酒会上不乏多位波尔多特级酒庄庄主的身影。我还在人群中发现了鲜为一见的Mouton Rothschild总经理Herve Berland现场发现他的发型也酷似牧羊:D
相比高调的波尔多UGC，当晚在ASC藏酒轩举办的却是另一场低调却重量级的勃根蒂品酒会：勃根地的天后级人物Domaine Leroy的主人Lalou Bize-Leroy老太太75岁高龄了，首次现身中国上海！ Lalou Bize Leroy曾是世界顶级酒庄DRC(Domaine Romanee Conti)的合伙人（1991年前为25%的股份持有者）兼酿酒师。后来几个合伙人起内讧，Lalou被赶出，创立了自己的Domaine Leroy酒庄，出产能与Romanee Conti相抗衡的顶级葡萄酒，在世界的葡萄酒界树立了自己的招牌。 今年75岁高龄的Lalou Bize Leroy老太太是一个名副其实的传奇人物，据说她出生时，手上就被灌上葡萄汁。此次也是她第一次来到中国上海。在仅限于20人参加的酒会现场，她精神抖擞，神采奕奕，一直滔滔不绝地谈着自己的葡萄园和酒。当我提出和她一同合影后，她甚至邀请我站在中间，我推托着告诉她：你才是今晚的明星！老太太果然不推辞，回答我Sans doute, sans doute(毫无疑问，毫无疑问)，可见当晚心情极佳！
和Lalou Bize Leroy共同入座后，我们依次品尝了难得的Leroy佳酿： 红酒： Beaune, 1er Cru Les Cents Vignes 1978 Pommard, Les Charmots, 2003 Cote de Beaune Village 1999 白酒： Bourgogne Blanc 1997 Chassagne Montrachet, 1er Cru Les Embrasees 2004 Meursault, 1er Cru Les Charmes 1999 给我印象最深的可谓是这款78年的Beaune黑比诺--几乎和我同龄！刚一倒入杯中，我就感觉到扑鼻而来的红莓香气。而贴近了闻，则感到有些尿的臊气，喝在嘴里，感觉到秋天的落叶，仿佛再次看到了巴黎拉雪兹神甫公墓到了深秋时候金黄枯叶遍地的感觉...老太太则在一边解释说该酒因为通过快递从法国一路运送来中国，途中仿佛经历了时差和旅途的劳累，而显得有些疲惫。“明天早上喝将会最佳！”老太太提议。 而Domaine Leroy是出了名的将生物动力学(Bio-dymanic)运用于葡萄园的始作俑者，老太太当晚也现身说法，谈了不少terroir、日月星辰、土壤矿物质的原理。在座的一位记者发问她是否真的象传说中的一样睡在葡萄园中? 老太太则不以为然地回答：Je ne me souviens plus不记得了。 Van Cleef Arpels梵克雅宝的“Une journee a Paris"巴黎一天
比卡迪亚（Cartier）更高端的珠宝品牌是宝诗龙（Boucheron），而比宝诗龙更高端的，法国排名最顶级的珠宝是什么呢？答案只有一个：梵克雅宝（Van Cleef Arpels）！ 11月16日，我带着10位沪上知名的富豪太太，搭上东航的头等舱，赶上了梵克雅宝在北京丽晶酒店（Regent Hotel）举办的名为“une journee a Paris”（巴黎一天）的盛大晚宴。 站在导演冯小刚先生旁边看完了呈现在宽约100米的巨型荧幕上的充满视觉震撼力的短片：那是在最有巴黎代表性的卢森堡公园、巴黎圣母院、艾菲尔铁塔背景下，花草、彩色玻璃间隐约呈现出梵克雅宝珠宝手势的轮廓，而随着音乐的渐进，轮廓慢慢被充实，成为了梦幻般设计灵感的珠宝。
模特这时踏着音乐的节奏缓缓走上舞台，而最后让场内500位观众惊艳的要数从巴黎著名的Collet请来的超级秀了！ 10月20日 Chateau Lynch Bages酒会--再次邂逅Cazes家族成员
今年7月我的波尔多红酒之旅中得到了Lynch Bages酒庄庄主Cazes家族的热情款待，百鳞翅也是我个人最喜爱的波尔多红酒。为此，我也在酒会开场前来到了Allure餐厅，帮助Andrew Bigbee一起进行现场的布置，并且参与到试酒行列中。 上次在波尔多见到的是Jean Michel Cazes先生本人，这次在上海有缘也见到了Sylvie Cazes女士!两三句切入主题的话之后, Sylvie拿起了一瓶百鳞翅，热情的邀请我和她一起合影。酒会期间，我还见到了她的儿子，这个年轻的家族继承人目前正在香港某家投行实习，第一次到上海来，身边还带着一个香港的华人女孩。 晚餐前，陆续到达的百鳞翅爱好者们不少出自投行领域的，也不乏少数几个活跃的社交名媛。老外占到60%，虽然不少人都携带夫人前来，但是整氛围还是比较男性化的。波尔多红酒协会的上海分会长Andrew Bigbee招呼每一个客人，也忙得不亦乐乎。
上图：我曾在今年7月来到波尔多的百鳞翅酒庄，当时酒庄主Jean Michel Cazes先生亲自接待了我。 Sophie Liu & Jean Michel Cazes 9月22日 全线攻破WSET国际侍酒师高级考试！
9月29日的WSET高级考试算是我来到ASC工作后的第一个分水岭了！之后，我在葡萄酒行业的职业生涯将进入第二个阶段。
加油，加油！ 9月11日 Montovino--我想续写你的感动！
去年年底第一次邂逅“Mondovino（葡萄酒世界）”，是还在当记者的时候，参加葡萄酒公司的上课，从老师那里得知有这么一部非常感人和精彩的葡萄酒纪录片。当时，在没有太多行业知识去看这部片子，我一头雾水。 如今，进入酒的行业6个月，再看Mondovino，我看懂了，而且被它深深打动！ 我对Mondovino的特殊感情的原因和我爱上葡萄酒一样：它是多么人性Human的一样东西！ 我期待着不久的将来能够拍出一部中国视角的Montovino续集：它是激励我在酒行业不断学习积累的动力和源泉！ 8月26日 Giacomo Tachis--意大利“新浪潮酿酒师”和Super Toscany酒的诞生
Giacomo Tachis (1933--)
Giacomo Tachis，这个意大利近代酿酒史上一个响当当的名字，意大利的新浪潮酿酒法的开拓者，Super Toscany的始作俑者。
Giacomo Tachis从法国波尔多留学归来后，在1979年曾作了一个创举：他在托斯卡纳(Toscany)的Bolgheri酿出了Sassiscaia酒，首先将法国酿酒技术中的橡木桶引入意大利，这款酒是由波尔多传统的Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc和Merlot的葡萄品种。 Sassiscaia这款酿酒史上的创新酒颠覆了意大利传统酿酒技术，并且始创了Super Toscany的IGT wine。 之后，意大利最大的Antinori酒庄在这个创新酒成功的基础上，推出了另一款试验性的酒：Tignanello。 Frederic Salin —波尔多老字号葡萄酒中介商（Negociant）的第七代掌门
在法国葡萄酒名乡波尔多，有着名闻遐迩的拉斐（Château Lafite）、拉图（Château Latour）、武当王（Château Mouton Rothschild）、玛歌（Château Margaux）、奥比昂（Château Haut Brion）这五大酒庄以及齐轰河（Gironde）右岸的Château Pétrus，Château Ausone, Château Cheval Blanc等超级酒庄。这些世价高达五位数的头等苑酒，诞生在酒庄的成本价不超过30欧元，却走出了波尔多乡下的田间，来到了全球的市场，摇身变成了世界级的珍酿，其背后的整个商业模式则历经了几百年演变和成熟壮大，其中就有着这样一个不可或缺的商业环节,它的名字叫：Negociant (中介商)。 Negociant译为“葡萄酒的中介商”，也就是酒商。世界上别的国家的酒庄都是将酒直接卖给代理商进入市场的。而在法国的波尔多则不同，这里的酒庄将自家的酒全部出售给当地的Negociant。Negociant购入酒后再转手出售给葡萄酒的代理商或国外的进口商。经过了Negociant这一个看似多余的环节，酒的价格就节节上升，直到在求远大于供的全球市场上取得平衡的价格为止。 酒庄和Negociant之间的关系是紧密互存，互惠互利的商业关系。而这种紧密的商业关系不是一朝一夕形成的，而是通过Negoce和酒庄老板几代人的世交而延续至今的商业模式，带有很强的地域和家族色彩。 波尔多繁多的五百多家Negociant中，从历史和规模方面的排行老大中就有Salin, Joanne, Alliance, CVBG这几家。而Salin又是其中家族式企业延续至今历史最悠久的一家Negociant了！今年七月，我驱车从位于Pauillac的Latour 酒庄出发，来到了位于离波尔多市区不远的Blanquefort区，有幸拜访这家已经有着209年历史的波尔多Negociant第七代掌门人Frederic Salin。 “我和所有的头等苑酒庄老板都是私下里的朋友，”Frederic Salin先生如是说，“我们场面上是商业伙伴，私下里是无话不谈的私人朋友。经常通电话、见面吃饭，甚至还一起休闲娱乐。” Frederic Salin是一位精力充沛，热情好客的商人。和一般保守、内敛的法国私企老板相比，多了份爽朗和幽默。他将我引领入他藏着600万瓶好酒的酒窖，这里有着各个年份的波尔多头等苑酒。他指着这些包装精良的好酒，告诉我这些酒每天都被运输到全球各个国家的进口商。并且自己每天都要接到全世界各个角落打来索要强手名庄酒的电话。“尤其是亚洲市场的需求量，上升速度之快，简直让我大跌眼镜！”Frederic说起这话的时候，脸上洋溢着既快乐又惊叹的神情。 漫长的Negociant家族史：
1789年，Salin家族的祖先Pierre Salin在波尔多齐轰河的Begles区创建了Salin Negociant，并于次年将波尔多的酒出口到了非洲和南美洲。从1828年到1900年，Salin家族经历了第二代到第五代的发展、壮大过程，葡萄酒的生意更是蔓延到了全球的各个地方，企业也从一个名不见经传的家庭式发展到了波尔多最大的酒商之一。 “那个时候，五大酒庄还不象如今那么全球风靡，Negociant能够酒庄购得最好质量的酒，转手以不错的价格卖出，从中得利颇丰。我的祖爷爷们当时每周只需要工作一天，剩下的时间只要数钱就行了，”Frederic回忆道：“这样的美景持续到了二十世纪初我的爷爷Maurice Salin这一代，命运就完全不一样了！”当时，法国经历了世界一次大战和二次大战，在战争的浩劫中，波尔多曾被德军占领，Salin的情况也颇糟，“我的爷爷备受战争的浩劫，曾经经历了被抄家的劫难，是Salin家族史上最为艰难的时刻！”Frederic说道此，表情不禁严肃起来。到了1960年，Frederic Salin的父亲Daniel Salin重新收回了企业，重振旗鼓，将家族生意推向了一个新的高峰。从1985年掌舵Salin家族的Frederic说起如今的Negociant，他不禁感叹，如今的Negociant赚钱远比19世纪艰辛。随着五大酒庄在世界上的名声鹊起，在传统的商业模式中的酒庄转变为了利润的最大获得者，而相比而言，Negociant的影响力和盈利则远不如以前。“我每天都要日以继夜的辛勤工作，和我的曾祖父们相比，现在的压力比起一百年前要大得多，而钱也少赚多了！”Frederic感叹道。 Negociant的演变史何止如此，其实最早前，葡萄酒庄酿完的葡萄酒转到橡木桶陈年后，先卖给Negociant，由Negociant统一装瓶后出售（如五大酒庄之一的Mouton Rothschild还是从1924年才开始在酒庄内自行装瓶的），因此Negociant的品牌和声誉往往不亚于头等苑。甚至有些质量一般的葡萄酒，Negociant在调配和装瓶后往往用自己的品牌出售。 而如今Frederic Salin每天所要做的，就是不断地买入、卖出名庄的葡萄酒。“我手上的名庄酒，从酒庄买入后，以高一些的价格卖出，过了一段时日，这款酒的价格又上去了，于是我会再次从别的negociant甚至是我的下家分销商那里再以新的价格将酒买回，等到升值后再次卖出盈利，”Frederic指着身边的一排头等苑酒箱，“你看这排酒，被我的一个分销商在一个月前买走，他连货都没来得及取，酒的价格已经飞涨上去了。我看涨势还有上升空间，就又向他用较高的价格将这批酒再买回来，他同意了。就这么一出一进，连货都没移过地方，他就已经赚到了差价，而我，则等待不久后再次出售这批酒盈利”。以小见大，这个有趣的例子，让我们对波尔多独特的Negociant繁多复杂的商业模式有所一瞥。 期酒和Negociant 期酒，是指头等苑酒每年未上市前通常会以期货的形式预先出售的形式。本年收成的葡萄，酿制完成后转到橡木桶陈年，到了第二年的四月，波尔多的Negociant们会聚集在头等苑酒庄内，以议定的价格购得当年的期酒。以后这些酒就会在市场上以期货方式进行买卖，直至两年后酒上市，才变成了现货。以2006年的酒为例，期货开价在2007年，提货则要等到2009年。这是因为一级酒在橡木桶陈年时间为18-24个月。如今，在期酒的价格炒作过程中，Negociant同样扮演了举足轻重的地位。整个商业价格的谈判过程中既有市场的因素，同时又有酒庄的意志和Negociant的盈利空间。期酒作为酒庄好酒上市前对市场所作的一个路演，也成为了不可或缺的一步。 小贴士： 在波尔多的酒庄和Negociant之间，还存在着一个专门靠提取佣金得利的商业环节：Courtier（佣金商）。由于酒庄和Negociant对于酒价的谈判异常敏感和艰深，Courtier在这两者商业谈判的过程中起到了润滑剂的作用，他在酒庄和Negociant两者之间周旋，为酒庄售酒的谈判的顺利进行和成功起到了推动作用。Courtier虽然不参与买卖酒的商业行为，但是促成买卖酒的直接因素，通常以抽取达成的售酒总金额的2%佣金作为成功的回报。 8月25日 Trimbach 11代掌门Hubert Trimbach
我在旅法期间，曾经在位于法德交界的阿尔萨斯(Alsace)大区的首府斯特拉斯堡(Strasbourg)生活过一年。此次来自阿尔萨斯的著名葡萄酒庄Trimbach当家人Hubert Trimbach造访上海，仿佛遇到他乡故人一般亲热。 法国阿尔萨斯Haut Rhum地区的Ribeauville村仅5000人，这里却出产全世界知名的雷司令（Riesling）品牌Trimbach。 起源于1626年的Trimbach酒装出产的葡萄酒91%都是白葡萄酒，其中除了最有知名的Riesling, 还有Gewurztraminer,Pinot Blanc以及Pinot Gris。而剩下的9%全部都是Pinot Noir的红葡萄酒品种。（白酒中Muscat仅占到其中的2%，一般是用来做餐前开胃的干白酒，和tarte de l'onion配很好！） Trimbach的酒特色在于它没有第二次发酵，因此口味更加新鲜沁人，水果香气浓郁，酒更加充满活力和劲道，更加单纯，适合作为佐餐酒。 Hubert Trimbach先生外表丝毫没有法国人的特点，长相更像德国人，而个头却比法国人更矮小，带着助听器，满面红光，活似圣诞老人。他自己说祖上其实是瑞士德语区的人。 Trimbach先生告诉我Alsace传统的酿酒工艺非常干，更纯粹。而现在则一时流行起半甜葡萄酒。 Trimbach的最大特点：每款葡萄酒100%使用一个葡萄品种；第二、没有像木桶进行发酵。在酒庄，95%的酒用不锈钢发酵桶和水泥槽发酵。 Trimbach是中国市场份额最大的阿尔萨斯葡萄酒品牌。在欧洲也是阿尔萨斯高档酒中市场覆盖率最高的。在法国的全部25个米其林三星餐厅内都能找到Trimbach的酒。 阿尔萨斯雨水稀少，Trimbach的雷司令之所以能够有足够的酸度，归功于当地的气候在夜间温度很低，和白天温差巨大（白天35度，夜里则会下降到15度）。而少雨的气候环境也逼迫了葡萄藤的根从很深的地下汲取富含矿物的水分，因而令葡萄的风味复杂而馨香。 --Pinot Blanc作为Trimbach的starting point，是一个很好的开场酒，和阿尔萨斯当地的名菜Tarte de Flambe很适合！ --Riesling是干的，有green fruit（lime）的香气，是很理想的佐餐酒，搭配鱼类和海鲜最适合！ --Gewurztraminer则有非常浓郁的荔枝香气，口感偏辣味，和辣味的川菜、湖南菜以及泰国菜配适宜！ --Pinot Gris是介于Riesling和Gewurztraminer之间的，劲道比起Riesling稍逊，配合三文鱼很理想！ --Pinot Noir有典型的black cherry的香气，和勃根第的Pinot Noir比，它只是用不锈钢发酵桶进行了第一次发酵，之后就装瓶，没有接触过任何橡木桶。而我个人非常不喜欢这款酒，喝到嘴里感觉太青涩，缺少圆润的口感。在我眼里，Alsace的Pinot Noir和Burgendy的口感相比，似乎一个毛头小伙和一个成熟少妇的区别。 值得指出的一点：Trimbach的瓶装后都会在自家酒窖中躺上一年后才会出厂。就是说2006的酒要等到2008年才能够上市。（2004年是一个很好的雷司令年份。） Trimbach的好酒： Gewurztraminer Late Harvest Gewurztraminer de Ribeaupierre Riesling Frederic Emile 以及以每瓶300美金销售的顶级白酒Clos Saint Hune Riesling！（这款酒需要很长时间才能达到最佳饮用期，现在能喝的年份都在1980年前！好年份有1976。）而且这款酒每年的产量少得很，并且全部都给米其林三星的餐厅预留掉了！ Conclusion：以后去法国米其林星级餐厅享用法国大餐，一定要记得点一款Trimbach Clos Saint Hune的老年份Riesling! 8月11日 我的法国葡萄酒名庄游记传奇的诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)
我今年七月从法国波尔多市中心出发驱车前往郊外的格瑞夫（Graves）葡萄酒产地，当我生平第一次看到了一望无际的葡萄园，心中真是兴奋不已！晚霞中，郁郁葱葱的葡萄藤漫坡遍野，一排一排整整齐齐的排列着，在沿途栽种的红玫瑰的映衬下显得那么生机盎然而富有着诗意！而我此行要拜访的正是格瑞夫头等苑的诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)！ 一直以来就听说诗密拉菲特酒庄庄主丹尼尔.贾提亚(Daniel Cathiard)先生的传奇人生：年少时曾是奥林匹克的滑雪冠军，年轻退役后一手开创了法国著名运动连锁店品牌Go Sport，并且取得巨大的商业成功。17年前的他已经名列法国首富排行榜的前300位！而当时年逾不惑的他却和妻子弗洛伦斯.贾提亚（Florence Cathiard）夫人毅然决定变卖了Go Sport的所有资产，从繁华的巴黎举家迁移到了波尔多郊外格瑞夫的贝沙克-雷奥兰 (Pessac-Léognan)法定产酒区，他们不仅买下了诗密拉菲特酒庄，一年一年酿造着醇美的好酒，并且还在7年前自己的酒庄里建立了全世界第一家葡萄酒SPA疗养中心“歌达丽山庄（Sources de Caudalie）”。就这样，贾提亚夫妇开始了自己杯酒人生的第二春！ 在贾提亚夫妇俩的精心打理下，诗密拉菲特酒庄稳坐格瑞夫葡萄酒法定产区的头等苑的地位。而我到达酒庄的当晚便荣幸地得到弗洛伦斯.贾提亚夫人的邀请前往她位于酒庄内的私人小城堡内共进晚餐！ 怀着忐忑不安的激动心情，我即将和这样一对具有传奇经历的法国夫妇共进晚餐，早就将旅途的一路疲劳忘得一干二净了！这座始建于18世纪的二层城堡建筑隐匿在一望无际的葡萄园中，从车上远远地便看见贾提亚先生和他心爱的狗站在城堡的大门口迎接着我的到来。友善的小狗扑上来和人亲近不已，而贾提亚先生迎接我的是他爽朗的问候和淡定的笑容。从栽满了各类花卉的花园中，贾提亚夫人弗洛伦斯热情地欢迎我的到来。我们通过园中充满花香的林荫小道步入城堡的院中：原来这里是大片景色宜人的草坪，郁郁葱葱的绿地一直延伸到了远处的小河边，到处栽种的鲜花和小鸟的叫声让人仿佛步入了一个世外桃源！城堡屋顶的大理石镌刻着诗密拉菲特酒庄初建时代的花纹和图腾。步入城堡，就看到门口放着的一台落地巨大的天文望远镜，而镜头正对着城堡外一览无遗的天空！试想，夜深时分，在这样一个清静、空旷而充满田园诗意的地点，用天文望远镜观赏夜空的星辰，这将是怎样的一幅美妙的画面呢？。。。这里的每一件物品和每一处的摆设都散发着一种古朴而高雅的韵味！那是一种高贵而不奢靡，典雅而不俗套的境界！当时的我好不容易按耐住了摁下相机快门的冲动：毕竟这里是私人的住宅，处于对主人的尊重，我只能将这里的一切牢牢的印刻在脑海里了！ 晚餐是在城堡的既有古典风范的大厨房中进行，充满了家庭式的温馨和随意！我们用诗密拉菲特酒庄2006年的白酒作为开胃酒，贾提亚夫人非常健谈而好客，不断谈起曾经邂逅的中国企业界人士。而当主菜--波尔多当地的特色鱼端上桌面时，贾提亚夫妇则一反传统的选择了诗密拉菲特酒庄的1998年红酒搭配，让我在体验美食的同时也首次领略了红酒配河鱼的妙处！ 童话仙境歌达丽葡萄酒SPA山庄（Les Sources de Caudalie）
Caudalie一词在法语中译为葡萄酒入口饮下后留在嘴里的淡淡芳香。而如今由贾提亚夫妇一手创立的歌达丽葡萄酒SPA山庄（Les Sources de Caudalie）则成为了全世界最早创立的葡萄酒SPA疗养中心，它正如一股淡淡的幽香，吸引了甚至象摩洛哥的王妃、西班牙女王这样的皇家贵宾前来一浸芳泽。 歌达丽葡萄酒SPA山庄（Les Sources de Caudalie）的诞生，始于这样一个有意思的故事：17年前诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)的丰收结束后，采摘下来的葡萄被去皮去籽进行发酵了，而酒庄将大桶大桶的葡萄皮和籽丢弃在了路边，正巧那天被一位路径此地的葡萄研究学者看到了，他不禁对着贾提亚夫妇叹息道：“你们把葡萄中最宝贵的那部分丢弃了，难道不可惜？”原来，葡萄的皮和籽中都含有丹宁，丹宁具有抗氧化的作用，而用来提炼出的护肤品对女性的皮肤就有着抗衰老的奇妙功效。贾提亚夫妇听后大受启发，不久后便建立了葡萄皮的加工提炼工厂，从中提炼出护肤的产品，并且注册了Caudalie (歌达丽)商标，产品即刻在法国国内所有的药房出售！随后又在诗密拉菲特酒庄内建造了歌达丽葡萄酒SPA中，用Caudalie的洗护产品做成的全世界第一家葡萄酒的SPA中心，并且配备了木屋建筑的疗养中心，让对葡萄酒SPA慕名前来的客人在诗密拉菲特酒庄的宜人风景中度过一个美妙而轻松的假期！ 到达诗密拉菲特酒庄的当晚，我就下榻在仙境歌达丽葡萄酒SPA山庄的木屋度假别墅中，一晚好梦。第二天清晨，当我推开落地窗，发现窗外的木梯正是通向一望无际葡萄田野的，原来自己住的是“看得见风景的房间”啊！这里空气极好，七月的气温在25度左右，清新舒爽，我赤着脚沿着木梯下楼，看到近处河塘中的两只雪白的天鹅已经在晨曦中悠然的游动着。。。 吃过早餐后，我便来到预约好的SPA中心，来亲自体验一下葡萄酒SPA的感觉! 如果要做一整套的葡萄SPA，整个疗程需要4个小时。换上比基尼，来到SPA中心的泳池中，让你先感受水的滋润。第一步疗程是水疗：按摩师会将你带入一件私密的木屋，除去衣服躺在水疗床上，按摩师首先用葡萄提炼的精油和磨碎了的葡萄籽涂抹在全身，空中的温泉龙头中喷发出细细的一丝丝水花溅在全身，按摩师会用手轻轻为你做个舒爽的全身按摩呢！第二个疗程便是我想象中的那样：在一个巨大的橡木桶中享受葡萄酒的浸泡！这个外表颇似陈酿葡萄酒所用橡木桶的冲浪浴缸中，倒入了葡萄酒的精油，而水花浮现开始，你便已经全身沉浸在其中美美享用一个舒畅的葡萄酒泡澡了！这个疗程持续将近45分钟，出浴后的你感觉酣畅淋漓，并且身上散发着一股淡淡的酒香，是名副其实的“Caudalie”! 值得指出的是每一个不同疗程之间总是有自由休息的10分钟时间，可以躺在充满阳光的躺椅上，美美享用葡萄酒或是冰花茶。第三个疗程就是传统的脸部皮肤保养，从面膜到最后的护肤霜整个全套过程用的都是Caudalie的护肤品，并且护肤小姐会根据你的皮肤将最适合你的护肤系列写在你的登记卡上，以便你对适合自己的产品了如指掌。而最后的全身护肤则用了葡萄提炼出来的泥土色的体膜将你整个人包裹起来，并且用特制的塑料纸围得里三层外三层，冲洗后的全身皮肤异常嫩白细腻！ 做完整个Caudalie的SPA后，让我对贾提亚夫妇创新而开拓的精神更加敬佩不已。小小的葡萄，竟能够酿出举世的珍酿，进而开创出提炼于葡萄本身的护肤品和葡萄酒SPA，来进一步造福人类，成全爱美人士！让人不觉感叹葡萄酒的伟大，若没有葡萄酒背后酿酒人对生活的执著热爱和无限追求，又哪里会有眼前这梦幻般的体验？。。。 （如对文中诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)同样经历之旅感兴趣者，可联系本文作者Sophie Liu, 慧工作室: liuhuiparis@hotmail.com 8月6日 Sophie的波尔多五大酒庄梦幻之旅
七月，Sophie 来到了法国葡萄酒产区波尔多进行了为期一周的梦幻之旅：从拜访五大酒庄（Latour, Lafite, Mouton Rothschild, Petrus, etc...），到入住酒庄庄主私人的城堡、和庄主一家共进晚餐，到来到著名的Sources de Caudalie用享用葡萄酒SPA... 左图：Lafite拉菲酒庄；右图：和Smith Haut Lafitte庄主一家共进晚餐
8月5日 葡萄酒的浅出非深入日前，公司高价聘请了美国历史上首位大师级品酒师Eddie Osterland来华演讲。近水楼台先得月，我自然亲历了演讲的整个过程。 Eddie是一位经常在美国各家电台和公众面前曝光，用他绘声绘色的精彩演讲词打动观众，从而推动葡萄酒文化的传播的社会活动家。 Eddie演讲的葡萄酒知识并不深奥，却透视了一些往往被大家忽略的细节和观察角度，对国内的葡萄酒爱好者和从业人员很有借鉴意义。 Eddie自己几个独到的观点包括了：最好的酒应放在最先品，因为舌头最敏感的时间仅为最开始的30分钟！ 摇晃酒杯的时候，不要光顾着晃被子，而要及时地将鼻子凑到杯口闻酒的香气，因为摇晃酒杯时，葡萄酒中酒精蒸发带出的酒香最多只能在杯口停留一秒钟！还有，红葡萄酒的侍酒温度不应该是普通常温，而是18度左右，因为决定葡萄酒甜味的酒精（除糖分之外）在冰镇后往往会让人产生甜的口感，更能取悦人。 开场时，Eddie拿出了一杯糖水，让大家品尝；而后，又让大家品尝另一杯用柠檬酸冲出的水。大家从两个杯子中尝出了典型的甜味和酸味。而后，Eddie让大家将柠檬酸的水倒入糖水，混合后再品尝。大家觉得其中既有甜味，又有酸味，甜酸适中，味道和谐宜人。 通过这个简单的实验，Eddie想要向大家展示的是葡萄酒的一个基本文化：对酸、甜平衡与和谐的追求。 之后，Eddie给大家的另两个杯子里分别斟上了莎当妮（Chardonnay）和白苏维翁（Sauvignon Blanc）两款酒，为的是让大家体会一个概念：Food Wine（佐餐酒）。大家在品尝了贝灵哲的Chardonnay后，再品这款新西兰的Sauvignon Blanc，明显感觉到了其中的酸味很冲：Sauvignon Blanc的酸度高就是这个白葡萄品种的特性。基于这个特性，Eddie认为Sauvignon Blanc不适合单一品尝，而将它定位于一款“佐餐酒”。 佐餐酒就是指适合同食物一起搭配来饮的葡萄酒。 如何让一款葡萄酒在进餐过程中和菜肴搭配得相得益彰呢？Eddie适时地指出了普通进餐者常犯的一个误区：吃了一口菜肴，咀嚼吞下后，再拿起一边的酒杯饮酒。为了形象的说明这个方法的错误性，Eddie举了吃鱼时用的柠檬。为了让鱼的鲜味更加突出，用柠檬汁滴在鱼肉上，能够起到很好的效果。而吞下菜肴后再饮酒，就好比将鱼肉单独吃下后，再将整片柠檬也吞进肚里一样：只能等着它们在胃里互相作用了！ 所以，Eddie指出，正确的以酒配菜应该是：当菜肴在口中正在咀嚼的时候，将酒倒入口中，这时候，美酒和美食之间才能真正做到美味结合，相得益彰！ 大家当场试验：用眼前的河虾粘上色拉酱放在嘴里咀嚼，拿起桌上的Sauvignon Blanc倒入口中，感觉原来单一品尝的葡萄酒在河虾和色拉酱的混合中不再有冲人的酸味了，而是展现出了前所未有的甜美和醇香呢！ Sauvignon Blanc在配有丰富酱汁的菜肴中立刻脱颖而出，展露出特有的风味，这就是佐餐酒！ Eddie推荐的佐餐白葡萄酒还有雷司令（Riesling）和灰皮诺（Pinot Grigio）；而佐餐红酒则首推黑皮诺（Pinot Noir），其次还有巴贝拉（Barbera），加本利弗朗（Cabernet Franc）和佳美（Gamay）。而且，这些葡萄品种的佐餐酒还都有价廉的特点! 当然，一瓶真正的稀世佳酿，“佐餐酒”的地位就要完全颠倒过来：让菜肴屈于陪衬的位置，让大家的注意力集中在品尝好酒上！Eddie还反复提到最好的酒要放在最早品尝，例如Chateau Yquem这样的世界顶级甜酒，就不该按照甜酒配甜品的正常秩序，等到主菜吃完后才上，而是应该突破陈规，将Yqueme放在用餐的开胃酒位置，让大家的味蕾兴奋异常，从而有个别开生面的开头！ 接着，Eddie推崇品酒时要尽可能同时提供两种酒。有了比较，才有鉴别。于是，大家拿到了加州的Kendall-Jackson的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和波尔多Clarendelle的赤霞珠，算是新旧世界葡萄酒的典型对比了！Eddie拿起了笔，画出了两个三角：正立的三角金字塔代表新世界的葡萄酒，因为气候较热，葡萄普遍比较成熟，甜度较高，因而金字塔的大半个底座都代表了果香和甜味；而倒立的三角表示旧世界的葡萄酒，因为气候较冷，产出的葡萄甜度很低，只有金字塔的顶端那么一个尖，剩下的大部分空间代表的是旧世界的terroir，即葡萄生长的风水。 大家比较了面前的这两款赤霞珠，果然，发现Kendall-Jackson中的甜味明显要比波尔多的Clarendelle明显很多。如果在两个不同的时间分别品尝这两款酒，缺少了参照物，想必品酒的心得不会如此记忆犹新了！ Eddie还提到的Subtle Distinction（细小差别）一招特别值得款待朋友的时候借鉴！细小差别体现在例如：款待朋友时，葡萄酒是否事先冰镇过？红酒是否是当着朋友面从醒酒器中倒入各个人的杯子？用的杯子是否是好酒杯（如Riedel的杯子）？别小看这些细节，它们往往会给朋友不经意间留意到，从而留下难以忘怀的正面印象：这就是细小地方营造的差别！ 当然，Eddie也给大家开出了一个所谓“好酒”的价格单：比起美国人均消费的15美元的葡萄酒，能称得上“好酒”的价格应该是在35美元以上的。所以，要能真正欣赏到好酒的真谛，兜里的钱自然要多付出些的！出更多的钱，让朋友喝上他不曾喝过的好酒，值！ 6月20日 汤臣洲际的酒会今晚在汤臣洲际酒店举办的洲际集团内部酒会，喝到了不少自己公司的酒。其中，新世界、老世界的酒交叉品酒，相同葡萄品种的口味大相径庭。
其中Leeuwin Estate的Riesling有非常明显的汽油味道，体现了Reisling的特点。
而同样是Riesling的Chateau Ste Michelle相比就非常甜，是典型的美国酒特色。
还尝了prosseco，气泡大小各异，和香槟细腻、均匀的气泡相比差异明显。同样，口味有断层的感觉，当酒咽下后，酒味立即消失，没有留香。
我还尝了Brown Brother的Merlot,可是我盲品的时候觉得更像Cab。
当然，我也是今晚第一次喝到了Kendal Jackson的Cabernet和Chardonnay. 都说KJ的Chardonnay是美国卖得最好的Chardonnay.可同事都说KJ的Chardonnay香味太浓，味道太冲，风格不免艳俗，缺少优雅。我不敢苟同。
Ruffino也算是意大利的好酒了吧，可它04年的红酒是没有decanter之前味道就有点苦，醒酒后好了很多，但是味道还是不怎么样。
Rhone Valley的Guigal的红酒以Syrah为主要葡萄品种，它喝在嘴里比较优雅，同时也不失Syrah的辛辣味。可是澳洲的Penfolds Bin 128 的味道就非常冲，简直难以入口消化！而且有非常强的新橡木桶的味道，我猜用的橡木桶应该是美国的新橡木桶，所以味道才会那么夸张。可是Penfolds的顶级酒Grange的味道就完全不同，我在本月初尝到这款澳洲顶级酒时觉得它是非常优雅，香醇的，尽管那是一款已经很久年份的能喝得出酒渣的老醇酒了！
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Chateau Cheval Blanc
这个大G的酒标是Telmo Gago的独特标志！
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