有着“沪上第一侍酒师”之称的Marcus Ford在2008-09年度有了人生中的两大变革：1）可爱的女儿诞生了；2）离开M on the Bund西餐厅，改行成为了“葡道”精品葡萄酒专卖店的总经理，针对沪上高端的红酒客们推广葡萄酒文化。

在寂静的夏日葡萄酒市场的低潮后，“葡道”为我们带来了一场低调却豪华的盛宴：勃艮第著名酒庄布莎父子（Bouchard Pere et Fils）的一级（1er Cru）和特级酒园(Grand Cru)品酒会。

看着酒单：

Beaune du Chateau 1er Cru white 2005 

Beaune du Chateau 1er Cru red 2006

Monthelie AOC red 2004 

Le Corton AOC Grand Cru red 2002

William Fevre Chablis AOC 2007

William Fevre Chablis AOC Montee de Tonnerre 1er Cru 2006

William Fevre Cote Bourguerots, Chablis AOC Bougros Grand Cru 2006

让我想起的是2007年，我和David在ASC藏酒轩参加的勃艮第顶级酒庄Leroy的品酒会，当时70岁的Lalous Bize Leroy老太太带着她的1er Cru飞来上海，摆在桌上的酒经过了一路飞行颠簸，表现参差不齐，仿佛高高低低的交响乐般，想比之下的Leroy老太太却精神矍铄，老当益壮，口若悬河：人比酒状态好！

今天呢，这场勃艮第的1er Cru品酒更是多出了Grand Cru的身影，让大家心里痒痒的。难怪到了18：30，客人们都准时前来位于武康路Ferguson Lane内的葡道（Wine Way）专卖店。

Marcus已经准备好了二楼的晒台，可惜天公不作美，雨点打在了勃艮第酒杯上，我们赶紧全体动员，临时把品酒场地移到了室内。

当晚的小吃看上去极是诱人，却无人问津，大家保持安静，把注意力集中到了酒庄出口部经理、法国美女Anne的脸上。第一款上来的Beaune du Chateau的1er Cru 2005莎当妮，色泽很淡，我喜欢她香梨中略带花香的气息，安静地绽放着。而她的口感却让人感受到勃艮第优质莎当妮独有的个性酸度：尖尖的酸在无线的延长线上，优雅而柔美。2005在勃艮第是一个超级年份，David很感慨今天的品酒只有这一款该年份的酒。同一个酒庄的2006年份的红酒Beaune du Chateau 1er Cru有典型的红色樱桃的香气，让人欢喜快乐，是“优雅的法国女人”式的风格。而Monthelie AOC red 2004则有着动物皮毛和红色水果混合的香气。

一边品酒，Anne一边给大家耐心介绍Bouchard的历史和现状，酒庄在勃艮第拥有12公顷的特级酒庄（Grand Cru），出产的特技酒园酒中95%都是来自酒庄自有的酒园葡萄，Bouchard从2001年开始就停止自行生产La Romanee的Grand Cru酒了等等，这些笔记随便记下了，还需要回家进一步核实。

坐在我身边的George Zheng先生迟到了一些时间，错过了第一款的一级酒园，却直奔主题地表达对Grand Cru的向往。于是，时间也过得特别快，我们的酒杯中已经斟上了Le Corton AOC Grand Cru red 2002。特级酒园的红酒果然与众不同，我闻到了只有在顶级好酒中才能遇到的烤知了的香气，据说这是博恩丘（Cotes de Beaune）仅有的一个红酒的特级园，我又闻到了肉桂的香气。这是一款还尚年轻的酒，收尾略显青涩，但是单宁绝对是细腻如丝，过了1小时后又出现了我久违的甘草和药王洗发水的气味，都是我曾经在La Fleur品酒会上经常邂逅的顶级好酒的品酒词（invented by Sophie:)

接下来是和Bouchard同属一个拥有者的William Fevre酒庄酒。改酒庄在Chablis产区享有很高的地位，当晚的第一款Chablis AOC级别的2007年白酒混合着矿物味和青苹果混合气息，“我们端着这杯子去Park Hyatt顶楼的生蚝吧吧！”David提议。Anne解释道这款Chablis用了10%橡木桶陈酿方式，而接下来的Chablis 1er Cru和Grand Cru则增加到了20%和30%的橡木陈酿。这款1er Cru的William Fevre Chablis 的年份2006据说是很出众的一年，比起前一款AOC级别的Chablis，多了碳烤的香气，喝在口中中规中矩，不越雷池一步，缺了点灵动的韵味。而最后一款Grand Cru Chablis 2006则有着更为显著的香水气息，我喜欢这股淡淡而幽静的气味，David说如果用香水比配，那是Joy或者Chanel 19的香水。此外，这款特级园酒还比前两款Chablis多了股奶香。

葡道（Wine Way）专卖店：上海市武康路376号102室，电话：6090 7075 

M1nt刚在上海开出的时候，打的是“亿万富翁俱乐部”会员制的旗号，环境充满了“腐败的奢华”感，以黑暗为主色调的餐厅墙面上挂满了反映都市男女题材的当代艺术油画的确让人有犯错误的倾向，出入的也多是外籍人士。通过窗户正对着浦江的醉人夜色，算是夜上海一大撩人去处，连波尔多五级庄林卓贝斯（Lynch Bages）的少庄主也曾经来此感受中国市场的脉搏。

隆河的巨人酒庄嘉伯乐最近把酒会办在了这里，充满期待的小教堂（La Chapelle）03年份红酒加上对M1nt菜肴的好奇，让我暂时忽略了减肥的计划，来到此地一试这里的餐酒配。

头酒是嘉伯乐的Crozes Hermitage白酒Mule Blanche 2005，清新而单纯，没有任何的复杂度而言，用来搭配的前菜是新西兰青口配甘芦笋沙拉。这道菜的特点就是两个字：爽口。简简单单的一道“清新”加“爽口”的餐酒配拉开了嘉伯乐的晚宴帷幕。

第二道是嘉伯乐的Crozes Hermitage的红酒Les Jalets 2006，北隆河的希拉闻起来有着“正点”的香气，红莓和红椒的香气飘浮在红酒上，还略带着点马厩味，却不恼人。用来搭配的菜让人眼镜大跌：居然是白切猪头肉。用隆河希拉的红酒来配白切猪肉？不过尝过了盘中的酱料便明白了主厨的苦心：原来所用的酱汁是又甜又辣的辣泡菜汁，它可以协助白切的猪头肉从红酒的单宁中突围并将之压下去。作为酒庄的入门红酒，此法可算是一步险胜的奇招，不过想想若是顶级红酒，酒庄岂肯让自己的好酒如此“消散”在富有个性的菜肴中呢？

看到用来搭配下一款红酒的第三道前菜是生牛肉，心想原来主厨今晚走的是“别出心裁”路线，红酒配白切或生肉，这种做法是比较带有风险的，一搞不好就会范冲。估计这道餐酒配又是在酱料中下文章吧！果然，用来搭的是配嘉伯乐的红酒Thalabert 2005。虽然同样来自Crozes Hermitage产区，级别略高的Thalabert比Jalets Rouge的香气来的更绵延，口感也更为浓重更辛辣，也许由于还比较close的原因，收尾甚至有些苦涩。我心中微微担心这道餐酒配的效果。生牛肉上撒着撩人的香料，酱汁仍旧是酸辣味的水芹酱，同样也是以“酸”克“涩”的搭配路线。不过Talabert的香气中透露的肉桂香还是让我回忆起La Chapelle的小教堂红酒。

主菜鹅肝饺子和La Petite Chapelle2004红酒，小小教堂红酒来自Hermitage，是小教堂红酒的二标酒。闻起来香气不错，有股动物皮毛的香气，以及甘草、西梅的气味。含在口中有股浅浅的花香，喝下去后收尾有点苦。鹅肝饺子不是我喜欢的菜肴口味，所以把注意力集中在了下一款红酒小教堂2003上：它闻起来有股淡淡的葱香、肉桂和花香。喝起来比二标酒柔和许多，再闻闻有股咸话梅的气息，一段时间后葱香变为了香梨的气息。第二道主菜是来自澳洲的牛柳，但是我对盘中鲜嫩的菠菜更感兴趣。

最后唯一来不及拍照的是甜酒Muscat de Beaumes de Venise,一股浓厚的荔枝香气和口感贯穿了整个甜品的过程，它完全没有Sauternes贵腐甜酒的浓腻、虽为甜酒，却任然可以做到一清二白的爽口，收尾有些烟熏味。

最近应邀Summer，参加了一场别开生面的澳大利亚葡萄酒研究所（AWRI）在上海举办的盲品会，为的是通过盲品辨明葡萄酒中的缺陷和污染，感觉很有收获，需要感谢Wine Australia的工作！

盲品会准备了澳洲的红酒、白酒各一款，酒名不重要，关键是两款酒各用了9个杯子倒开，排在桌上，并编号1到18号。1号和9号是没有缺陷的正常酒，用来作为比对参考，其它所有的酒都有人为设置了缺陷和污染，需要大家来挑挑具体毛病。一段盲品过后，大家在打分纸上分别写出自己的答案，由研究所的主管Con先生逐一揭晓答案。

白酒的嗅觉症状有：乙醛、二氧化硫、橡木塞味、氧化了和最夸张的“鼠臭”

红酒的嗅觉症状则有：硫醇、马味（Brett）、桉油精、醋酸、天竺葵花和乙酸

最有意思的对“马味”的讨论，澳洲人认为马厩味是非常难闻且由于酿酒中的事故而造成的气息，并粉刺法国波尔多的红酒经常出现此类气息，还被法国人尊称为“风土(Terroir）”。在场的欧洲人则指出这只是澳洲人的口味倾向，并引用Parker品酒词中常常出现的“马味”来进行反驳。

“鼠臭”味听上去很可怕，实际品酒中却不是那么容易被察觉的，Con介绍在以往国家的品鉴中就有将近25%的人对此嗅觉完全失灵，哪怕是在场的资深人士。

回到上海去什么地方玩？Puli！朋友建议我去位于常德路1号新开的五星级酒店璞麗坐坐。

这里的大堂，俨然一派东南亚馆的风情，时尚肃穆这两个名词可以和谐统一。这里新开的餐厅主厨是29岁新西兰小伙Dane。由于飞机的延误，我足足迟到1小时，而他留下来给我做了一桌的好菜，难为他了。

当晚菜单精心制作，看酒单就能感受到酒店很当回事，而且餐酒配颇有创新之处：前菜中的一道“鹅肝巧克力配波特酒”就让我眼前一亮。

入座后先上来德国Pfalz的雷司令Village Wolf 2007，口感清新沁人，是好的开局。来自Pfalz的雷司令的酸度和别的德国产区不同，那是小家碧玉式的酸，不恢弘，却暗藏矿物气息、细细绵长。用来相配的头道前菜是章鱼，嚼在口中仿佛仙贝，用的汁是酸甜的，特爽口，配上雷司令更是将人刚下飞机的疲惫一扫而空了。

第二道前菜无论菜肴本身和配酒都颇有难度和挑战，却意外胜出！甜甜的鹅肝酱和苦苦的黑巧克力居然相得益彰，更绝的是大胆用波特来配！Noval Tawny Port是那种厚重的收尾有些苦的甜酒，不用来做餐后的甜品配酒，却出现在前菜的酒单上，是大胆却创新的奇招，胜出！

第三道前菜是蟹肉，蟹肉放在洋溢着太妃糖奶油的焦糖汁中突显新鲜可人，蟹肉边有腌过的白萝卜切片。用“鲜”来压“甜”是这道菜胜出的理由！相比之下，勃艮第的白酒Roux Pere et Fils Bourgogne AOC级别的莎当妮显得粗糙了些，在当晚的餐酒配中是少数的“酒压不住餐”的典型。

主菜鸭肉火腿配扇贝，配酒用的是经典的波尔多梅多克红酒（Chateau Listran 2005）。据说Dane在墨尔本曾经试着用鸭肉来配扇贝，经过了多年的研磨才做出口味相得益彰的今天桌上的这道菜，功夫不负有心人，只可惜吃到这道可口的主菜时，肚里已经饱饱。

最后的甜品，Puli毫不吝啬地用了苏丹（Sauternes）的贵腐甜酒来配，要不是抵不住夜晚11点的疲惫，还真要好好细品呢！