Giacomo Tachis (1933--)

Giacomo Tachis，这个意大利近代酿酒史上一个响当当的名字，意大利的新浪潮酿酒法的开拓者，Super Toscany的始作俑者。

Giacomo Tachis从法国波尔多留学归来后，在1979年曾作了一个创举：他在托斯卡纳(Toscany)的Bolgheri酿出了Sassiscaia酒，首先将法国酿酒技术中的橡木桶引入意大利，这款酒是由波尔多传统的Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc和Merlot的葡萄品种。

Sassiscaia这款酿酒史上的创新酒颠覆了意大利传统酿酒技术，并且始创了Super Toscany的IGT wine。

之后，意大利最大的Antinori酒庄在这个创新酒成功的基础上，推出了另一款试验性的酒：Tignanello。

   Frederic Salin

在法国葡萄酒名乡波尔多，有着名闻遐迩的拉斐（Château Lafite）、拉图（Château Latour）、武当王（Château Mouton Rothschild）、玛歌（Château Margaux）、奥比昂（Château Haut Brion）这五大酒庄以及齐轰河（Gironde）右岸的Château Pétrus，Château Ausone, Château Cheval Blanc等超级酒庄。这些世价高达五位数的头等苑酒，诞生在酒庄的成本价不超过30欧元，却走出了波尔多乡下的田间，来到了全球的市场，摇身变成了世界级的珍酿，其背后的整个商业模式则历经了几百年演变和成熟壮大，其中就有着这样一个不可或缺的商业环节,它的名字叫：Negociant (中介商)。

Negociant译为“葡萄酒的中介商”，也就是酒商。世界上别的国家的酒庄都是将酒直接卖给代理商进入市场的。而在法国的波尔多则不同，这里的酒庄将自家的酒全部出售给当地的Negociant。Negociant购入酒后再转手出售给葡萄酒的代理商或国外的进口商。经过了Negociant这一个看似多余的环节，酒的价格就节节上升，直到在求远大于供的全球市场上取得平衡的价格为止。

酒庄和Negociant之间的关系是紧密互存，互惠互利的商业关系。而这种紧密的商业关系不是一朝一夕形成的，而是通过Negoce和酒庄老板几代人的世交而延续至今的商业模式，带有很强的地域和家族色彩。

波尔多繁多的五百多家Negociant中，从历史和规模方面的排行老大中就有Salin, Joanne, Alliance, CVBG这几家。而Salin又是其中家族式企业延续至今历史最悠久的一家Negociant了！今年七月，我驱车从位于Pauillac的Latour 酒庄出发，来到了位于离波尔多市区不远的Blanquefort区，有幸拜访这家已经有着209年历史的波尔多Negociant第七代掌门人Frederic Salin。

“我和所有的头等苑酒庄老板都是私下里的朋友，”Frederic Salin先生如是说，“我们场面上是商业伙伴，私下里是无话不谈的私人朋友。经常通电话、见面吃饭，甚至还一起休闲娱乐。” Frederic Salin是一位精力充沛，热情好客的商人。和一般保守、内敛的法国私企老板相比，多了份爽朗和幽默。他将我引领入他藏着600万瓶好酒的酒窖，这里有着各个年份的波尔多头等苑酒。他指着这些包装精良的好酒，告诉我这些酒每天都被运输到全球各个国家的进口商。并且自己每天都要接到全世界各个角落打来索要强手名庄酒的电话。“尤其是亚洲市场的需求量，上升速度之快，简直让我大跌眼镜！”Frederic说起这话的时候，脸上洋溢着既快乐又惊叹的神情。

漫长的Negociant家族史：

1789年，Salin家族的祖先Pierre Salin在波尔多齐轰河的Begles区创建了Salin Negociant，并于次年将波尔多的酒出口到了非洲和南美洲。从1828年到1900年，Salin家族经历了第二代到第五代的发展、壮大过程，葡萄酒的生意更是蔓延到了全球的各个地方，企业也从一个名不见经传的家庭式发展到了波尔多最大的酒商之一。

“那个时候，五大酒庄还不象如今那么全球风靡，Negociant能够酒庄购得最好质量的酒，转手以不错的价格卖出，从中得利颇丰。我的祖爷爷们当时每周只需要工作一天，剩下的时间只要数钱就行了，”Frederic回忆道：“这样的美景持续到了二十世纪初我的爷爷Maurice Salin这一代，命运就完全不一样了！”当时，法国经历了世界一次大战和二次大战，在战争的浩劫中，波尔多曾被德军占领，Salin的情况也颇糟，“我的爷爷备受战争的浩劫，曾经经历了被抄家的劫难，是Salin家族史上最为艰难的时刻！”Frederic说道此，表情不禁严肃起来。到了1960年，Frederic Salin的父亲Daniel Salin重新收回了企业，重振旗鼓，将家族生意推向了一个新的高峰。从1985年掌舵Salin家族的Frederic说起如今的Negociant，他不禁感叹，如今的Negociant赚钱远比19世纪艰辛。随着五大酒庄在世界上的名声鹊起，在传统的商业模式中的酒庄转变为了利润的最大获得者，而相比而言，Negociant的影响力和盈利则远不如以前。“我每天都要日以继夜的辛勤工作，和我的曾祖父们相比，现在的压力比起一百年前要大得多，而钱也少赚多了！”Frederic感叹道。

Negociant的演变史何止如此，其实最早前，葡萄酒庄酿完的葡萄酒转到橡木桶陈年后，先卖给Negociant，由Negociant统一装瓶后出售（如五大酒庄之一的Mouton Rothschild还是从1924年才开始在酒庄内自行装瓶的），因此Negociant的品牌和声誉往往不亚于头等苑。甚至有些质量一般的葡萄酒，Negociant在调配和装瓶后往往用自己的品牌出售。

而如今Frederic Salin每天所要做的，就是不断地买入、卖出名庄的葡萄酒。“我手上的名庄酒，从酒庄买入后，以高一些的价格卖出，过了一段时日，这款酒的价格又上去了，于是我会再次从别的negociant甚至是我的下家分销商那里再以新的价格将酒买回，等到升值后再次卖出盈利，”Frederic指着身边的一排头等苑酒箱，“你看这排酒，被我的一个分销商在一个月前买走，他连货都没来得及取，酒的价格已经飞涨上去了。我看涨势还有上升空间，就又向他用较高的价格将这批酒再买回来，他同意了。就这么一出一进，连货都没移过地方，他就已经赚到了差价，而我，则等待不久后再次出售这批酒盈利”。以小见大，这个有趣的例子，让我们对波尔多独特的Negociant繁多复杂的商业模式有所一瞥。

期酒和Negociant

期酒，是指头等苑酒每年未上市前通常会以期货的形式预先出售的形式。本年收成的葡萄，酿制完成后转到橡木桶陈年，到了第二年的四月，波尔多的Negociant们会聚集在头等苑酒庄内，以议定的价格购得当年的期酒。以后这些酒就会在市场上以期货方式进行买卖，直至两年后酒上市，才变成了现货。以2006年的酒为例，期货开价在2007年，提货则要等到2009年。这是因为一级酒在橡木桶陈年时间为18-24个月。如今，在期酒的价格炒作过程中，Negociant同样扮演了举足轻重的地位。整个商业价格的谈判过程中既有市场的因素，同时又有酒庄的意志和Negociant的盈利空间。期酒作为酒庄好酒上市前对市场所作的一个路演，也成为了不可或缺的一步。

小贴士：

在波尔多的酒庄和Negociant之间，还存在着一个专门靠提取佣金得利的商业环节：Courtier（佣金商）。由于酒庄和Negociant对于酒价的谈判异常敏感和艰深，Courtier在这两者商业谈判的过程中起到了润滑剂的作用，他在酒庄和Negociant两者之间周旋，为酒庄售酒的谈判的顺利进行和成功起到了推动作用。Courtier虽然不参与买卖酒的商业行为，但是促成买卖酒的直接因素，通常以抽取达成的售酒总金额的2%佣金作为成功的回报。

 with Hubert Trimbach in SH in Aug

我在旅法期间，曾经在位于法德交界的阿尔萨斯(Alsace)大区的首府斯特拉斯堡(Strasbourg)生活过一年。此次来自阿尔萨斯的著名葡萄酒庄Trimbach当家人Hubert Trimbach造访上海，仿佛遇到他乡故人一般亲热。

法国阿尔萨斯Haut Rhum地区的Ribeauville村仅5000人，这里却出产全世界知名的雷司令（Riesling）品牌Trimbach。

起源于1626年的Trimbach酒装出产的葡萄酒91%都是白葡萄酒，其中除了最有知名的Riesling, 还有Gewurztraminer,Pinot Blanc以及Pinot Gris。而剩下的9%全部都是Pinot Noir的红葡萄酒品种。（白酒中Muscat仅占到其中的2%，一般是用来做餐前开胃的干白酒，和tarte de l'onion配很好！）

Trimbach的酒特色在于它没有第二次发酵，因此口味更加新鲜沁人，水果香气浓郁，酒更加充满活力和劲道，更加单纯，适合作为佐餐酒。

Hubert Trimbach先生外表丝毫没有法国人的特点，长相更像德国人，而个头却比法国人更矮小，带着助听器，满面红光，活似圣诞老人。他自己说祖上其实是瑞士德语区的人。

 Trimbach先生告诉我Alsace传统的酿酒工艺非常干，更纯粹。而现在则一时流行起半甜葡萄酒。

Trimbach的最大特点：每款葡萄酒100%使用一个葡萄品种；第二、没有像木桶进行发酵。在酒庄，95%的酒用不锈钢发酵桶和水泥槽发酵。

Trimbach是中国市场份额最大的阿尔萨斯葡萄酒品牌。在欧洲也是阿尔萨斯高档酒中市场覆盖率最高的。在法国的全部25个米其林三星餐厅内都能找到Trimbach的酒。

阿尔萨斯雨水稀少，Trimbach的雷司令之所以能够有足够的酸度，归功于当地的气候在夜间温度很低，和白天温差巨大（白天35度，夜里则会下降到15度）。而少雨的气候环境也逼迫了葡萄藤的根从很深的地下汲取富含矿物的水分，因而令葡萄的风味复杂而馨香。

--Pinot Blanc作为Trimbach的starting point，是一个很好的开场酒，和阿尔萨斯当地的名菜Tarte de Flambe很适合！

--Riesling是干的，有green fruit（lime）的香气，是很理想的佐餐酒，搭配鱼类和海鲜最适合！

--Gewurztraminer则有非常浓郁的荔枝香气，口感偏辣味，和辣味的川菜、湖南菜以及泰国菜配适宜！

--Pinot Gris是介于Riesling和Gewurztraminer之间的，劲道比起Riesling稍逊，配合三文鱼很理想！

--Pinot Noir有典型的black cherry的香气，和勃根第的Pinot Noir比，它只是用不锈钢发酵桶进行了第一次发酵，之后就装瓶，没有接触过任何橡木桶。而我个人非常不喜欢这款酒，喝到嘴里感觉太青涩，缺少圆润的口感。在我眼里，Alsace的Pinot Noir和Burgendy的口感相比，似乎一个毛头小伙和一个成熟少妇的区别。

值得指出的一点：Trimbach的瓶装后都会在自家酒窖中躺上一年后才会出厂。就是说2006的酒要等到2008年才能够上市。（2004年是一个很好的雷司令年份。）

Trimbach的好酒：

Gewurztraminer Late Harvest

Gewurztraminer de Ribeaupierre

Riesling Frederic Emile

以及以每瓶300美金销售的顶级白酒Clos Saint Hune Riesling！（这款酒需要很长时间才能达到最佳饮用期，现在能喝的年份都在1980年前！好年份有1976。）而且这款酒每年的产量少得很，并且全部都给米其林三星的餐厅预留掉了！

Conclusion：以后去法国米其林星级餐厅享用法国大餐，一定要记得点一款Trimbach Clos Saint Hune的老年份Riesling!

传奇的诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)

我今年七月从法国波尔多市中心出发驱车前往郊外的格瑞夫（Graves）葡萄酒产地，当我生平第一次看到了一望无际的葡萄园，心中真是兴奋不已！晚霞中，郁郁葱葱的葡萄藤漫坡遍野，一排一排整整齐齐的排列着，在沿途栽种的红玫瑰的映衬下显得那么生机盎然而富有着诗意！而我此行要拜访的正是格瑞夫头等苑的诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)！

一直以来就听说诗密拉菲特酒庄庄主丹尼尔.贾提亚(Daniel Cathiard)先生的传奇人生：年少时曾是奥林匹克的滑雪冠军，年轻退役后一手开创了法国著名运动连锁店品牌Go Sport，并且取得巨大的商业成功。17年前的他已经名列法国首富排行榜的前300位！而当时年逾不惑的他却和妻子弗洛伦斯.贾提亚（Florence Cathiard）夫人毅然决定变卖了Go Sport的所有资产，从繁华的巴黎举家迁移到了波尔多郊外格瑞夫的贝沙克-雷奥兰 (Pessac-Léognan)法定产酒区，他们不仅买下了诗密拉菲特酒庄，一年一年酿造着醇美的好酒，并且还在7年前自己的酒庄里建立了全世界第一家葡萄酒SPA疗养中心“歌达丽山庄（Sources de Caudalie）”。就这样，贾提亚夫妇开始了自己杯酒人生的第二春！

在贾提亚夫妇俩的精心打理下，诗密拉菲特酒庄稳坐格瑞夫葡萄酒法定产区的头等苑的地位。而我到达酒庄的当晚便荣幸地得到弗洛伦斯.贾提亚夫人的邀请前往她位于酒庄内的私人小城堡内共进晚餐！

怀着忐忑不安的激动心情，我即将和这样一对具有传奇经历的法国夫妇共进晚餐，早就将旅途的一路疲劳忘得一干二净了！这座始建于18世纪的二层城堡建筑隐匿在一望无际的葡萄园中，从车上远远地便看见贾提亚先生和他心爱的狗站在城堡的大门口迎接着我的到来。友善的小狗扑上来和人亲近不已，而贾提亚先生迎接我的是他爽朗的问候和淡定的笑容。从栽满了各类花卉的花园中，贾提亚夫人弗洛伦斯热情地欢迎我的到来。我们通过园中充满花香的林荫小道步入城堡的院中：原来这里是大片景色宜人的草坪，郁郁葱葱的绿地一直延伸到了远处的小河边，到处栽种的鲜花和小鸟的叫声让人仿佛步入了一个世外桃源！城堡屋顶的大理石镌刻着诗密拉菲特酒庄初建时代的花纹和图腾。步入城堡，就看到门口放着的一台落地巨大的天文望远镜，而镜头正对着城堡外一览无遗的天空！试想，夜深时分，在这样一个清静、空旷而充满田园诗意的地点，用天文望远镜观赏夜空的星辰，这将是怎样的一幅美妙的画面呢？。。。这里的每一件物品和每一处的摆设都散发着一种古朴而高雅的韵味！那是一种高贵而不奢靡，典雅而不俗套的境界！当时的我好不容易按耐住了摁下相机快门的冲动：毕竟这里是私人的住宅，处于对主人的尊重，我只能将这里的一切牢牢的印刻在脑海里了！

晚餐是在城堡的既有古典风范的大厨房中进行，充满了家庭式的温馨和随意！我们用诗密拉菲特酒庄2006年的白酒作为开胃酒，贾提亚夫人非常健谈而好客，不断谈起曾经邂逅的中国企业界人士。而当主菜--波尔多当地的特色鱼端上桌面时，贾提亚夫妇则一反传统的选择了诗密拉菲特酒庄的1998年红酒搭配，让我在体验美食的同时也首次领略了红酒配河鱼的妙处！

童话仙境歌达丽葡萄酒SPA山庄（Les Sources de Caudalie）

Caudalie一词在法语中译为葡萄酒入口饮下后留在嘴里的淡淡芳香。而如今由贾提亚夫妇一手创立的歌达丽葡萄酒SPA山庄（Les Sources de Caudalie）则成为了全世界最早创立的葡萄酒SPA疗养中心，它正如一股淡淡的幽香，吸引了甚至象摩洛哥的王妃、西班牙女王这样的皇家贵宾前来一浸芳泽。

歌达丽葡萄酒SPA山庄（Les Sources de Caudalie）的诞生，始于这样一个有意思的故事：17年前诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)的丰收结束后，采摘下来的葡萄被去皮去籽进行发酵了，而酒庄将大桶大桶的葡萄皮和籽丢弃在了路边，正巧那天被一位路径此地的葡萄研究学者看到了，他不禁对着贾提亚夫妇叹息道：“你们把葡萄中最宝贵的那部分丢弃了，难道不可惜？”原来，葡萄的皮和籽中都含有丹宁，丹宁具有抗氧化的作用，而用来提炼出的护肤品对女性的皮肤就有着抗衰老的奇妙功效。贾提亚夫妇听后大受启发，不久后便建立了葡萄皮的加工提炼工厂，从中提炼出护肤的产品，并且注册了Caudalie (歌达丽)商标，产品即刻在法国国内所有的药房出售！随后又在诗密拉菲特酒庄内建造了歌达丽葡萄酒SPA中，用Caudalie的洗护产品做成的全世界第一家葡萄酒的SPA中心，并且配备了木屋建筑的疗养中心，让对葡萄酒SPA慕名前来的客人在诗密拉菲特酒庄的宜人风景中度过一个美妙而轻松的假期！

到达诗密拉菲特酒庄的当晚，我就下榻在仙境歌达丽葡萄酒SPA山庄的木屋度假别墅中，一晚好梦。第二天清晨，当我推开落地窗，发现窗外的木梯正是通向一望无际葡萄田野的，原来自己住的是“看得见风景的房间”啊！这里空气极好，七月的气温在25度左右，清新舒爽，我赤着脚沿着木梯下楼，看到近处河塘中的两只雪白的天鹅已经在晨曦中悠然的游动着。。。

吃过早餐后，我便来到预约好的SPA中心，来亲自体验一下葡萄酒SPA的感觉! 如果要做一整套的葡萄SPA，整个疗程需要4个小时。换上比基尼，来到SPA中心的泳池中，让你先感受水的滋润。第一步疗程是水疗：按摩师会将你带入一件私密的木屋，除去衣服躺在水疗床上，按摩师首先用葡萄提炼的精油和磨碎了的葡萄籽涂抹在全身，空中的温泉龙头中喷发出细细的一丝丝水花溅在全身，按摩师会用手轻轻为你做个舒爽的全身按摩呢！第二个疗程便是我想象中的那样：在一个巨大的橡木桶中享受葡萄酒的浸泡！这个外表颇似陈酿葡萄酒所用橡木桶的冲浪浴缸中，倒入了葡萄酒的精油，而水花浮现开始，你便已经全身沉浸在其中美美享用一个舒畅的葡萄酒泡澡了！这个疗程持续将近45分钟，出浴后的你感觉酣畅淋漓，并且身上散发着一股淡淡的酒香，是名副其实的“Caudalie”! 值得指出的是每一个不同疗程之间总是有自由休息的10分钟时间，可以躺在充满阳光的躺椅上，美美享用葡萄酒或是冰花茶。第三个疗程就是传统的脸部皮肤保养，从面膜到最后的护肤霜整个全套过程用的都是Caudalie的护肤品，并且护肤小姐会根据你的皮肤将最适合你的护肤系列写在你的登记卡上，以便你对适合自己的产品了如指掌。而最后的全身护肤则用了葡萄提炼出来的泥土色的体膜将你整个人包裹起来，并且用特制的塑料纸围得里三层外三层，冲洗后的全身皮肤异常嫩白细腻！

做完整个Caudalie的SPA后，让我对贾提亚夫妇创新而开拓的精神更加敬佩不已。小小的葡萄，竟能够酿出举世的珍酿，进而开创出提炼于葡萄本身的护肤品和葡萄酒SPA，来进一步造福人类，成全爱美人士！让人不觉感叹葡萄酒的伟大，若没有葡萄酒背后酿酒人对生活的执著热爱和无限追求，又哪里会有眼前这梦幻般的体验？。。。

（如对文中诗密拉菲特酒庄(Château Smith Haut Lafitte)同样经历之旅感兴趣者，可联系本文作者Sophie Liu, 慧工作室: liuhuiparis@hotmail.com 

    七月，Sophie 来到了法国葡萄酒产区波尔多进行了为期一周的梦幻之旅：从拜访五大酒庄（Latour, Lafite, Mouton Rothschild, Petrus, etc...），到入住酒庄庄主私人的城堡、和庄主一家共进晚餐，到来到著名的Sources de Caudalie用享用葡萄酒SPA...

左图：Lafite拉菲酒庄；右图：和Smith Haut Lafitte庄主一家共进晚餐

 --Eddie Osterland的大师级演讲

日前，公司高价聘请了美国历史上首位大师级品酒师Eddie Osterland来华演讲。近水楼台先得月，我自然亲历了演讲的整个过程。

Eddie是一位经常在美国各家电台和公众面前曝光，用他绘声绘色的精彩演讲词打动观众，从而推动葡萄酒文化的传播的社会活动家。

Eddie演讲的葡萄酒知识并不深奥，却透视了一些往往被大家忽略的细节和观察角度，对国内的葡萄酒爱好者和从业人员很有借鉴意义。

Eddie自己几个独到的观点包括了：最好的酒应放在最先品，因为舌头最敏感的时间仅为最开始的30分钟！ 摇晃酒杯的时候，不要光顾着晃被子，而要及时地将鼻子凑到杯口闻酒的香气，因为摇晃酒杯时，葡萄酒中酒精蒸发带出的酒香最多只能在杯口停留一秒钟！还有，红葡萄酒的侍酒温度不应该是普通常温，而是18度左右，因为决定葡萄酒甜味的酒精（除糖分之外）在冰镇后往往会让人产生甜的口感，更能取悦人。

开场时，Eddie拿出了一杯糖水，让大家品尝；而后，又让大家品尝另一杯用柠檬酸冲出的水。大家从两个杯子中尝出了典型的甜味和酸味。而后，Eddie让大家将柠檬酸的水倒入糖水，混合后再品尝。大家觉得其中既有甜味，又有酸味，甜酸适中，味道和谐宜人。

通过这个简单的实验，Eddie想要向大家展示的是葡萄酒的一个基本文化：对酸、甜平衡与和谐的追求。

之后，Eddie给大家的另两个杯子里分别斟上了莎当妮（Chardonnay）和白苏维翁（Sauvignon Blanc）两款酒，为的是让大家体会一个概念：Food Wine（佐餐酒）。大家在品尝了贝灵哲的Chardonnay后，再品这款新西兰的Sauvignon Blanc，明显感觉到了其中的酸味很冲：Sauvignon Blanc的酸度高就是这个白葡萄品种的特性。基于这个特性，Eddie认为Sauvignon Blanc不适合单一品尝，而将它定位于一款“佐餐酒”。

佐餐酒就是指适合同食物一起搭配来饮的葡萄酒。

如何让一款葡萄酒在进餐过程中和菜肴搭配得相得益彰呢？Eddie适时地指出了普通进餐者常犯的一个误区：吃了一口菜肴，咀嚼吞下后，再拿起一边的酒杯饮酒。为了形象的说明这个方法的错误性，Eddie举了吃鱼时用的柠檬。为了让鱼的鲜味更加突出，用柠檬汁滴在鱼肉上，能够起到很好的效果。而吞下菜肴后再饮酒，就好比将鱼肉单独吃下后，再将整片柠檬也吞进肚里一样：只能等着它们在胃里互相作用了！

所以，Eddie指出，正确的以酒配菜应该是：当菜肴在口中正在咀嚼的时候，将酒倒入口中，这时候，美酒和美食之间才能真正做到美味结合，相得益彰！

大家当场试验：用眼前的河虾粘上色拉酱放在嘴里咀嚼，拿起桌上的Sauvignon Blanc倒入口中，感觉原来单一品尝的葡萄酒在河虾和色拉酱的混合中不再有冲人的酸味了，而是展现出了前所未有的甜美和醇香呢！

Sauvignon Blanc在配有丰富酱汁的菜肴中立刻脱颖而出，展露出特有的风味，这就是佐餐酒！

Eddie推荐的佐餐白葡萄酒还有雷司令（Riesling）和灰皮诺（Pinot Grigio）；而佐餐红酒则首推黑皮诺（Pinot Noir），其次还有巴贝拉（Barbera），加本利弗朗（Cabernet Franc）和佳美（Gamay）。而且，这些葡萄品种的佐餐酒还都有价廉的特点!

当然，一瓶真正的稀世佳酿，“佐餐酒”的地位就要完全颠倒过来：让菜肴屈于陪衬的位置，让大家的注意力集中在品尝好酒上！Eddie还反复提到最好的酒要放在最早品尝，例如Chateau Yquem这样的世界顶级甜酒，就不该按照甜酒配甜品的正常秩序，等到主菜吃完后才上，而是应该突破陈规，将Yqueme放在用餐的开胃酒位置，让大家的味蕾兴奋异常，从而有个别开生面的开头！

接着，Eddie推崇品酒时要尽可能同时提供两种酒。有了比较，才有鉴别。于是，大家拿到了加州的Kendall-Jackson的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和波尔多Clarendelle的赤霞珠，算是新旧世界葡萄酒的典型对比了！Eddie拿起了笔，画出了两个三角：正立的三角金字塔代表新世界的葡萄酒，因为气候较热，葡萄普遍比较成熟，甜度较高，因而金字塔的大半个底座都代表了果香和甜味；而倒立的三角表示旧世界的葡萄酒，因为气候较冷，产出的葡萄甜度很低，只有金字塔的顶端那么一个尖，剩下的大部分空间代表的是旧世界的terroir，即葡萄生长的风水。

大家比较了面前的这两款赤霞珠，果然，发现Kendall-Jackson中的甜味明显要比波尔多的Clarendelle明显很多。如果在两个不同的时间分别品尝这两款酒，缺少了参照物，想必品酒的心得不会如此记忆犹新了！

Eddie还提到的Subtle Distinction（细小差别）一招特别值得款待朋友的时候借鉴！细小差别体现在例如：款待朋友时，葡萄酒是否事先冰镇过？红酒是否是当着朋友面从醒酒器中倒入各个人的杯子？用的杯子是否是好酒杯（如Riedel的杯子）？别小看这些细节，它们往往会给朋友不经意间留意到，从而留下难以忘怀的正面印象：这就是细小地方营造的差别！

当然，Eddie也给大家开出了一个所谓“好酒”的价格单：比起美国人均消费的15美元的葡萄酒，能称得上“好酒”的价格应该是在35美元以上的。所以，要能真正欣赏到好酒的真谛，兜里的钱自然要多付出些的！出更多的钱，让朋友喝上他不曾喝过的好酒，值！