Lunch in Cheval Blanc with Pierre Lurton

此次Vinexpo之行，最难忘的要数在白马堡（Cheval Blanc）的这顿超级午宴了！

此次午宴由白马堡的总经理、著名的Lurton家族人物Pierre Lurton发起，拿到为数不多的入场券，我倍感幸运！午宴的举办地点就在白马堡的花园内。我早早到达了酒庄，在Pierre大女儿Lucy的带领下先参观了白马的酿酒和陈酿车间，车间门口的巨幅白马油画直奔主题，车间内小巧古朴，没有巨大的不锈钢发酵罐，留下的只有漆成暗红色的水泥槽发酵罐；陈酿车间也没什么特别的，可以和邻近的Pomerol的车库酒王Petrus有的一拼。

午宴我们是到的最早的客人，我步入花园，进门的开胃酒展台上金灿灿的Yquem贵腐甜酒吸引了所有人的目光，是1995年份的，深金黄色充满了贵气，喝在口中甜而不腻，复杂度和深度，似乎可以作为一款用来“冥想”的酒。我们忙着看白马的年份，无意中忽视了开胃酒展台上藏在冰桶里的Krug香槟。

看到了Krug 无年份的粉红香槟和1995年份香槟，让人实在按耐不住内心的激动！先来一杯粉红香槟吧，我告诉服务员。泡沫细腻持续，口感中同样有着普通香槟所没有的复杂度和优雅度，在正午32度的露天高温下喝上这样一杯，感觉心情大好，将疲倦全部忘光了！身边的马总喝得很high，冲着我说：“这可比你让我们尝的Bollinger香槟好喝多了吧？”我觉得还是缺乏可比性。Krug香槟还是非常贵气的香槟，口感和Cristal不能同日而语，但风格和有着“氧化味”的在橡木桶中发酵的Bollinger香槟还是很不一样。Krug的气泡的口感是比较直直的、笔挺的那种庄严感，Bollinger是那种老成厚重的印象，Cristal是那种轻巧的邻家女孩的形象。

接下来的1995年份Krug香槟自然多了几份陈年的练达，喝在口中需要细细回味。如果不是时间紧张，人头攒动的情景，我倒是愿意多品品它。入座后上来的白马堡98和01年份，配合着西班牙黑毛猪腿，也是难得的美食美酒！喝在口中，1998的白马的单宁细细品来非常难忘：仿佛如电视银屏上慢慢消散的消失点...那样在舌尖悄无声息的逝去...让我想起了余纯顺“天空不留痕，鸟儿却已飞过”的名言。

St Emilion village

司机开车带我来到了右岸圣爱美浓小镇，果真这里比左岸一座连一座的古堡多了一份亲切和小巧的雅致。整个小镇最醒目的就是圣爱美浓的教堂钟楼了，整个教堂坐落在小镇的山上，山被挖空成了教堂，而钟楼成为了小镇最高的标志建筑，从钟楼往下鸟瞰整个小镇的全景是最佳的方位。小镇里的广场上是餐厅搭建出来的一排排露天的用餐席，充满了度假的惬意氛围。

Stop by Chateau Margaux again

这次路过玛歌，大门居然开着，于是我们几个人便大胆进入拍照。上次路过此地是去年10月的深秋，当时门口的一排排梧桐是金黄的叶片，充满了庄严肃穆的宫廷气息，这次正逢春季，梧桐叶是翠绿的，又有另一番景象。

Visit Chateau Haut Brion

红颜容被誉为“都市中的酒庄”，这和它靠近波尔多市中心的坐落位置有着直接的联系。此次的Haut Brion之行，对它的不锈钢发酵罐的特别设计印象颇深，在以后的文章里会详细道来。

Vinexpo 2009 in Bordeaux

Vinexpo，全世界葡萄酒的盛会。除了令郎满目的名庄酒展外，会展中心外边的搭台和景色也成为了一个看点。展会外的草坪正对着一个巨大的湖，湖水的中间人工搭起了一座同往对岸汽车站的桥。蓝色的天空，白云飘飘，绿色的草坪上很多人手持香槟坐着对望，会展室内人头攒动，世界级的酒庄都聚拢在此。这样的景象真是太美太让人难忘了！还有就是尾声的时候，Robert Parker坐着直升飞机来了，下飞机时在场的人惊呼Parker名字，有中国人企图冲上前合影，还被保镖示意拦下。（图上的这位不是Parker先生，而是在Vinexpo进行Vertical tasting的金钟堡的老板Huber de Bouard）。

Stop by Pichon Longueville & Latour again

UGC 2008 tasting:

此次在Vinexpo还举办了2008的UGC tasting,由于时间原因，简单地做了一下笔记：

Pessac-Leognan白酒ＰＫ：

Chateau Malartic-Lagraviere 2008:有股青瓜味，哈密瓜的气息浓厚，我很喜欢

Chateau Smith Haut Lafitte 2008：蜜桃的气息非常浓重，很好喝，听David说是出自batonnage的工艺。

Chateau Pape Clement 2008：比较清雅，还是那股榛子的气息

St Emilion的红酒：

Chateau Canon 2008：来自Chanel集团的这款红酒多了别人没有的奶香

Chateau Canon la Gaffeliere 2008:非常的柔和

Chateau Figeac 2008：不错，同样柔和

Margaux红酒：

Chateau Dauzac 2008：非常好喝，柔顺

Chateau Siran 2008：very close

St Julien红酒：

Chateau Beychevelle 2008：粽叶的香气，味道较淡

Chateau Gruaud Larose 2008：黑醋栗味道明显

Chateau Lagrange 2008:香气不错，太close

Chateau Talbot 2008：杏仁味

Pauillac红酒：

Chateau Haut Bages Liberal 2008:香草和红醋栗香气

Chateau Lynch Bages 2008：胜在easy going，收尾感觉单宁极佳，是百鳞翅一贯的特点

Chateau Pichon Longueville 2008:闻上去红莓香气更重些，酸度较高，收尾还偏苦些

Chateau Pichon Longueville Lalande 2008:香气非常好，和男皮雄比的确更柔和

“你去外滩三号的Jeans George餐厅用它的酒来做盲品？！”酒友Paul Wong吓了一跳。的确，这是我经历过的最为“腐败”的一次私人盲品了！

看看法国人点的天价顶级酒吧：

Trimbach Federic Emile 2002 : 餐厅标价2000元

Chateau Beaucastel 2003：餐厅标价5200元

Peyre Rose Clos des Cites Coteaux du Languedoc 2002：餐厅标价2500元

还有一款实在不咋地的Sancere的Sauvignon Blanc，标价也在1800元！

全球经济如此不景气的今天，在人迹寥寥的上海顶级法式餐厅Jeans George拿这些酒来做盲品逗乐，可能也只有在中国市场赚足了腰包的法国酒商老板才想得出。

来看看我的品鉴结果吧：

Federic Emile也算是法国阿尔萨斯Maison Trimbach家族金字塔塔尖仅次于Clos Sainte Hune的一款顶级Riesling了。和我经历过的所有顶级白酒一样，它的色泽非常深，呈金褐黄色；喝在口中，具有扎实的酒体，酸度恰到好处，柔和而莹润；喝到兴头上，仿佛轻轻飘落的粉红花瓣一样。

Beaucastel的用13个红白葡萄品种酿成的“魔鬼之酒”是我的钟爱对象。而当晚的这款2003教皇新堡却着实有些令人失望！盲品一上来，在座不少人断言这款口感平平绝非来自Beaucastel，其中就包括了我。不得不承认，那股很普通的干梅气息持续了很久没有任何变化和出彩之处（要知道我们已经提前1小时做了Decante）。盲品接下来的是朗格道的Peyre Rose Clos des Cites 02，大家喝了以后普遍觉得比前一款要好，但此酒非常平稳，也少了“魔鬼之酒”的“妖性”。正在此时，前一款酒开始变化了！

这款“令人失望”的Beaucastel 03年份开始展现了蜜枣、可可豆和黑巧克力的香气，最后转化为了烟草和红莓的气息。虽有了这样的变化，却仍然转瞬即逝，归于平淡了。

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事后，我对“魔鬼之酒”的欠佳表现百思不得其解，综合了一下的几点原因和大家探讨：

1）问题出在年份上：2003在隆河不是一个特别好的年份，因此影响到了Beaucastel的发挥

2）酒的保存问题：可能酒在运输和储存期间的温度或者受到过剧烈创伤，因此让这款酒表现平平

3）侍酒问题：开瓶和侍酒的时间过长或者过短？侍酒的过程出现了失误？

History of Bordeaux

1855 Classification, Chateau Angelus, Chateau Petrus

Sophie Liu Wine School: Grand Cru Classe Bordeaux

春天来到阳光灿烂的托斯卡纳，入住佛罗伦萨的大酒店，每天开车2小时来到周边的产酒区Chianti，Siena，Montalcino和Bolghari对当地最有名的酒庄进行一次曼妙的美酒之旅，同时还能享用酒庄或产区开的餐厅美食，这个梦想在多年后的2009实现了！

Montalcino：当地的葡萄酒教父、85岁的Brunello鼻祖酒庄Biondi Santi的庄主Franco Biondi Santi老先生亲自接待了我这个来自中国的记者。虽然年逾古稀，可Biondi Santi先生却目光敏锐，思维活跃，走起路来更像一个年轻小伙子，可谓鹤发童颜啊！在Biondi Santi酒庄的酿酒车间，他不仅拿起了教鞭，亲自为我讲述了Brunello的历史，更是自豪地指着墙上Wine Spectator将Biondi Santi列入20世纪最伟大的10款酒的排名。之后，又来到了Montalcino相邻山峰的山顶Le Ragnaie（韵丽儿）酒庄，酒庄兼度假村让Montalcino的美景饱览眼底。

Chianti：我坐在了Antinori酒庄庄主Alessia Antinori小姐的宝马车上一路驰骋在Chianti的美丽群山中，我抬头一看，山顶的古堡原来就是Tignanello Estate，这里不仅有着Super Toscany的Tignanello，还有意大利三剑客之一的Solaia！

Bolghari：Super Toscany的摇篮，Sassicaia和Ornellaia自然是我必须拜访的顶级酒庄! 更有幸的是Ornellaia的公关经理Giovanni还拿出了Masseto 05来招待我！

Siena：多人夜行到达了颇有古城风范的Siena市中心，在当地最有名的餐厅享用了一顿意大利美酒美食。

Florence：回到了佛罗伦萨，Frescobaldi家族的Tiziana特地邀请我到市中心酒庄开的餐厅享用了一顿丰盛的晚餐，席间向我呈现了他们家的Brunello呢！

山西怡园酒庄（Grace Vineyard）在国内的第二大主战场因庄主陈进强的祖籍而放在了福建。周末，位于福州西宾的怡园红酒会所举办了一场低调而优雅的品酒会，我受Paul的邀请前去，会所内灯光昏暗，酒色撩人，感觉不错。

酒会开场的白酒中，精选莎当妮我就不做介绍了（以前文章里经常点评为性价比高的白酒之一），而当晚值得一说的是怡园的白诗南（Chenin Blanc）也相当不错，口感清新，矿物和青李子气息悠然地从杯口冒出，让人开始想到和生蚝的绝配，据说年产仅4000瓶，所以广告做得少。

  

当晚品酒现场的大屏幕上放映着怡园董事长陈芳的采访录

而之后的一系列红酒品鉴中，我倒是非常倾心于一瓶2001的黑比诺，据说怡园的山西太古土质最适合赤霞珠和梅露两个品种，黑比诺比较难种好，从2001年后开始断产了。Paul担心年逾8旬的她放到如今喝已经颇显老态龙钟了。刚品的时候也同意，觉得她到了一半的时候开始骨架松散，几乎没有像样的收尾，可是香气依然可人，仿佛一个鹤发童颜的老寿星，脸上照样可以洋溢着儿童般的红晕来。在Paul拿着话筒讲解怡园的过程中，我独自坐在松软的沙发中，在昏暗的灯光下沉浸于黑比诺那典雅的成熟李子和黑樱桃的香气中，享受周末有美酒陪伴的情趣，释放一周六天工作的烦躁与无趣。

在Paul的讲解中，我也更新了对怡园的一些认知，以下就是一些记录：

• 怡园在山西太古的酒园面积为３０００亩（２００公顷），年产量为１００万瓶（相比长城葡萄酒年产的１.５亿瓶而言，算是一个十足的Boutique Winery了）。
• 怡园目前（也就是第二任）的酿酒师是澳洲人阿Kent，他在澳洲Victoria拥有自己的酒庄Portree，从2003年开始任职怡园总酿酒师，第一个Vintage是04的Deep Blue。
• 怡园用的是法国、美国和匈牙利这三个国家的橡木桶，每年有三分之一的橡木桶更新；基本上“庄主珍藏（Chairman Reserve）”和“深蓝（Deep Blue）”用的新橡木桶到了第二年就轮到Tasya Reserve(珍藏系列)用，再到第三年轮到级别更低的Premium Series(精选系列)用，一个橡木桶的使用寿命正好为3年（Vineyard Series（怡园系列）不用橡木桶。）
• 怡园的四级系列从高到低：“庄主珍藏（Chairman Reserve）”&“深蓝（Deep Blue）”; Tasya Reserve(珍藏系列); Premium Series(精选系列); Vineyard Series（怡园系列）。庄主珍藏和深蓝基本都是赤霞珠和梅露的混合，但庄主珍藏用的赤霞珠比较多，单宁比较强烈，适合久存；而深蓝用的赤霞珠含量相对要低些，适合那些等不及时间就要开酒喝掉的人，相对属于年轻易饮的。
• 怡园的庄主珍藏的葡萄采收率为400-600千克每亩，比通常的2000千克每亩要低很多，放在橡木桶中的窖藏时间为18个月。
• 怡园的葡萄酒采用“轻微过滤”的方式，所以酒中略有沉淀，这样做为的是不破坏酒本身的香气。
• 怡园山西位于黄土高原上，土地以沙质为主，据说地表100米深都是黄土，罕见程度在世界上也不多见。因此产酒多会带上青草和薄荷的香气。

当晚喝到深蓝04年份的时候，惊奇地发现居然做了Decant，后来比较了一下不做decant反而更好喝，Deep Blue属于新世界酒中模仿老世界风格的做法，闻上去香气比较复杂，有熏烤的气息和薄荷的味道，不是因为之前喝了太多的Pinot Noir，还想多倒几杯，进一步体会呢。

西宾底楼怡园的会所装潢很有山西古旧民宅特色，结合了现代感的装饰